二手车 安全气囊_二手车侧方安全气囊

1.买二手车好还是买新车好？

2.提车的时候需要注意哪些事项？

3.如何挑选一辆二手车

4.新手司机，该买新车还是二手车开？

5.在二手车商口中你的车属于哪种？ 了解圈内人惯用"黑话"（下）

误区一：被感情冲昏头脑，爱上一个幻想中的车

不少人在买车之前都有心仪的车型，觉得简直是为自己量身定做一般，没得到之前就是“白月光”“朱砂痣”， 一心只想早日带回家，对老司机及网上车主对安全性、故障率和耐用性的反馈都视而不见。

俗话说的好，希望越大失望就越大，买车之前应该客观去对比不同车型和款式，根据自己的真正需求来决定，真的买了以后有的是时间让你开心。

误区二：纸上得来终觉浅

各种汽车APP盛行，足不出户就可以了解到一辆汽车详细的参数配置，再加上实车测评、全景VR等新科技产物，让消费者如临其境一般。但是模型再逼真也不是实物，没去看实车之前，永远都不敢断言你心仪的车型是否真的适合你。

误区三：跳过试乘试驾

试乘试驾是购车环节中最重要的部分之一。很多车型光看宣传册简直完美，试乘试驾是你购车之前最好的机会，直观的感受车辆的悬挂、操控、动力、安全性、档位是否平顺、刹车是否灵敏，座椅是否舒适，是否符合自身需求。没经过“蛇形”，百公里加速和制动，仅看网上的是永远没法感同身受的。

误区四：低估安全系统配置的作用

很多新手在买车时只关注颜值和空间以及一些华而不实的配置，对真正的安全系统并不是很了解，防抱死制动系统（ABS），电子车身稳定系统（ESC）和头部侧方安全气囊等等都是应该必备的配置。研究表明，ESC车身稳定系统可以显著减少事故和死亡事故。对SUV尤其重要，可以防止SUV翻车。

误区五：只看汽车的指导价，从指导价来谈价格

多数汽车厂家都会有不同程度的优惠政策，所以购车之前上网浏览一下所在地区的车主成交价格，多参考一下，心中有数，在和销售人员谈价时也能够起到分辨的作用。

误区六：购买一些没必要的东西

经销商通常试图推销给你一些额外的服务来获取利润，例如防锈漆、织物保护等等，并不是说没必要购买，而是不一定要在经销商那里购买。

因为价格通常都较高，和市面价格相比非常不划算。或者是车险当中类似划痕、玻璃破碎等附加险，出险的花销不见得比自掏腰包合适。

误区七：不在意保有量和保值率

市面上好多小众车或者新兴品牌，保值率都较低，不少追求个性的新车主非他不买，保有量低例如观致，4S门店分布较少，买都费劲，日后维修起来也十分不便。保值率低的车在二手车市场中的价格也不太乐观。

误区八：看哪个优惠力度大就买哪款车

近几年车市竞争激烈，厂商极尽所能的提供各种优惠政策来吸引消费者，例如二手车置换或者免息等等，亦或长城官降三次来放血换量，不少新手被巨幅的优惠带走了视线，忘记了买车的初衷——任何优惠都要依附在自己满意的车上才合适，即便一辆车优惠力度大、便宜，也不意味着你就应该买它。

误区九：别人买啥就跟风买啥

这项在我国格外常见，“内谁谁买了高尔夫”“某某买了福克斯”“XX又买了别克英朗”，钱也不贵，别人都开，自己也买没错吧？有错，错的离谱，每个人的需求和在意点都不同，甲个子矮在Polo里空间也足富裕，乙一米八也去买个Polo，这不给自己找罪受吗。

误区十：盲目收购二手车

不少人可能看网上测评，二手车里也有不少真宝贝，但是那只针对专业人士而言，对多数新手来说，从二手车市中淘宝不亚于大海捞针。

如果非要购买二手车一定要找专业的检测机构来进行评估，判断发动机等三大件的耗损程度以及汽车是否发生过重大事故，有无安全隐患。买车一定要选购适合自己的，作为新手，不要怕麻烦，多走多听多看多对比，理智消费。

买二手车好还是买新车好？

新车的优点主要是明码标价、没有隐藏故障、所有东西都没有使用损伤并且因为在保修期内所以不存在出了问题要自己掏钱去解决。

新车的缺点就是折旧快，三年过保后马上掉价到谷底，并且新车稍微刮刮碰碰你就会很心疼，同时价格比起二手车要高很多。

所以如果是想要购车省心并且用车省心，又没有太多需求，并且这台车你是会开很久，不考虑折旧率这个问题的，那么选新车无疑是最佳的选择。

二手车的优点就是可以用跟新车同样的价格买到高一两个级别的车型。并且对于一个新手来说买一台二手车至少刮刮碰碰不心疼。并且折旧率低，毕竟本身就是二手的，再旧下去也不会差多少。

二手车的缺点，价格不透明、隐藏故障多、没有保修政策，购车的时候可能需要花更大的功夫去淘车，并且后期用车出了问题都要掏钱去解决。

所以如果你是想要获得同价位更加高级的体验，并且不想买了车之后马上就折旧很多，那么二手车绝对是一个不错的选择。建议购买刚刚过保的3-5年的二手车，价格最合适并且质量方面还是比较有保障。

1在车况有保证的前提下，车龄在3年左右，这样的车还正直“壮年”，不会有太多毛病；2纯粹练手的话，建议选车价5万左右的二手车，这样的车新车价大概也就10万不到，后期保养、维修都不会很贵；3选保有量大的车，残值率高而且市场配件也多，如果不想在4S店保养维修也有很多第三方选择；4动力不用太好，1.6L自吸封顶，新手开车不适宜动力太猛的车型，有利于日常使用和安全。

提车的时候需要注意哪些事项？

很多人现在在买车的时候因为价格上的因素往往会纠结到底是买新车好还是买二手车好？这个问题小编曾经也是困扰了很长的时间，但是经过理智的分析小编还是做出了相对正确的选择；接下来小编就为大家介绍一下买新车好还是买二手车好？

1：经济条件

经济条件应该说是产生买新车好还是买二手车好抉择的根本性因素，新车虽然贵但是体验和售后上面肯定是要优于二手车的，二手车虽然不如新车光鲜但是二手车能够更好地满足个人的需求，这里小编建议如果现在的经济状况和买新车的差距较大小编建议购买一辆二手车，如果个人经济和购买一辆新车的差距教小的话可以通过或者亲友筹款来购买一辆新车。

2：交通条件

交通条件应该也是影响购买新车还是购买二手车好的重大因素，因为买车除了要认证的考虑经济因素外还要考虑自己所在的生活圈的交通状况，如果交通特别拥挤，时常堵车或者没有停车位那么就根本没有必要去买车；如果交通不拥挤但是道路路面凹凸不平比较颠簸的话建议购买一辆二手车就好了因为二手车一般都是行驶了几万公里的，已经过了磨合期，各种路况基本行驶的影响相对教小了，而且还是二手车一旦出现了小的摩或者磕碰就不会特别的心疼；

以上两点就是影响买新车好还是买二手车好最为核心的因素，当然要具体情况可具体分析，除此以外，家人的意见和买车的用途等也是影响买新车好还是买二手车好的因素之一，所以大家在考虑经济条件和交通条件以外要综合进行考虑。

如何挑选一辆二手车

首先要注意车的外观，出门在外，车就好像自己的脸面一样，选择一个好看的车型很有必要，确定好车型，在提车的时候，要看车身漆面有没有磨损，看的时候我们要站在逆光处，看看车身表面是否有小坑、划痕等。

因为新车在店里也有可能被剐蹭到，还有就是我们要特别注意车把手内侧附近，因为如果这辆车被很多人打开过车门，它的车把手内侧就有可能会留下细小的刮痕。所以这是值得注意的，毕竟谁也不想自己买一辆被很多人坐过的车。

还有就是要注意看车的标识牌和铭牌，就像我们买零食要看生产日期一样，虽然说车的“保质期”很长，但是“旧车”和新车的感觉还是不一样的，你总不想买辆库存车吧，所以很有必要搞清楚车的出厂日期。

再有就是细节问题，有的车看上去非常漂亮，但是经不起仔细的观察。就比如说车缝，有的车，它的车缝是不对称的，如果你是个追求完美的人，那这一点真的是要特别注意的，不然等到交过钱之后就不好说了，很多车行对待客户都是这样，交钱前非常热情，而成功交易之后就会变得比较冷漠。

还有就是我们可以“试车”，虽然说一般的车行会有专门的试驾车，但是我们可以在试过试驾车后，再坐到自己要买的新车上看看，仔细把每一项功能都试试，遇到不懂得及时问店内人员，以免自己将有问题的车买回家去，如果一切都没问题，那么就可以交钱提车了。

新手司机，该买新车还是二手车开？

如何挑选一辆二手车

随着家庭用车的普及，对于二手车的需求也在逐年上升，那么如何挑选一辆车况较好的二手车呢，大概的途径不外乎以下几种：选择有实力信誉好的二手车经销商，品牌4S店提供质保的二手车，找个懂行的维修师傅帮助鉴别或者购买身边亲朋好友将要换新出手的车辆。以上这些都是购买二手车常规的正确的途径，但是作为一个买家，虽然大多数并不具备挑选二手车的专业技能，我觉得起码还是要掌握一些基本知识，最起码不会人云亦云，经过自己的初步鉴别，也可以省去一些不必要的麻烦。我们就从一名普通消费者的视角，来聊一聊如何挑选一辆车况较好的二手车。

第一步一般都是先看外观漆面，普通消费者无法借助专业工具的情况下怎么查看，正常完好的外观漆面应该是平整光滑的，顺着观察部位的侧方倾斜角度去看，光线照射之下如果中途发生折线变化或者类似橘子皮纹现象的出现，这个时候再利用手掌的感知能力对观察部位进一步触摸，感受表面是否光滑细腻，有无颗粒粗糙感，如果这些情况存在的话基本可以判断这个部位是重新做漆的。

那么要是师傅工艺精湛或者后期经过抛光手段的处理这些情况都不存在怎么办呢？这种情况我们就要借助细节之处的观察和触摸来做出正确判断了。可以仔细查看疑似部位的边缘角落和原车漆面是否有断层和连接现象，也可以查看相邻部位的塑料件是否有操作不慎溅落的“飞漆”，还可以触摸车门拉手的内侧部位，是否和外侧漆面一样光滑一样手感，结合这些手段，这样可以知道外观漆面的大体情况。

第二步我们来看看怎么样初步判断这俩车是不是事故车，先从车辆玻璃着手，玻璃的角落有个标识：

其他不用太多了解，就看最后一排的黑点和数字，数字表示年份，如果黑点在前，就用7—黑点数=月份，如果黑点在后就用13—黑点数=月份，对照车辆行驶证的登记日期，依此办法对全车玻璃逐一查看，就可以看出玻璃有没有更换过。

前机盖也是判断车辆有没有遭受正面撞击的很好办法，如果机盖受损重新喷漆，漆液多多少少会“顺势而流”至边缘造成凹凸不平的“挂漆”现象。

通过观察前大灯的磨损状况左右是否一致，结合机盖和水箱以及翼子板的螺丝原厂漆封是否磨损，再进一步观察机舱内部各个部件有无渗油渗液现象，然后对应问题部位深入检查，这样可以初步了解车辆正前方的基本状况。

侧面车门的剐蹭都是小事不能称为事故车，可以通过中间的B柱是否光滑完整来判断侧面是否有过撞击，因为B柱的形状不是太规则，如果受损严重钣金整形的话不是太容易恢复原样，反而更加容易辨识。

后备箱开启是否灵活，尾门两侧的缝隙是否均匀一致，后备箱内部有没有切割焊接的痕迹，还可以扒下尾门的密封胶条，查看边缘是否整齐，有没有修复痕迹，这些方法可以对车辆尾部是否受过撞击有一个简单的判断。

第三步对于泡水车的鉴别，可以先进入车内闻一闻有无霉变等异味，泡水车再怎么精洗短时间内这些异味是消散不掉的。仪表盘和大灯内部是否有水气存在，车辆顶棚有没有发黄，座椅是否膨胀变形，边角的皮质有没有龟裂发脆掉皮现象，这些现象也是泡水车的基本特征。

更深入的观察还是要从细节着手，隐蔽部位往往还是容易忽略留下一些痕迹。座椅支架的螺丝泡水过后容易生锈，工具箱和备胎槽这些隐蔽部位容易残留泡水过后的泥沙。

机舱防火棉也是判断泡水车的好办法，防火棉的部位线路管件众多，拆卸过于繁琐，为了省事一般只是冲洗干净，防火棉水泡过后没有了弹性，用手搓捏后会出现类似风化破碎的情况。

第四步来看看对于烧机油车辆的基本识别，买到一辆烧机油的二手车确实是让人懊恼的事情，一般家庭用车一年行驶公里数正常在2万公里左右，如果里程超过20万公里或者车龄达到10年的话建议谨慎购买了。打开机油加注口，看看内部和盖口有没有黑色的积碳和油污沉积，也可以触摸排气口内部边缘，有没有类似的沉积现象。发动车辆，观察起始阶段和加油过程中排气口有没有冒蓝烟的状况，这些状况都存在的话可能就有烧机油的迹象了。

对于事故车，泡水车和烧机油车辆的鉴别，以上办法只是基础，文章开头也说了只是基于普通消费者的视角出发，如果初步觉得没有问题已是“心仪”车辆的话，还应该通过查询保险和维修记录以及专业人员的检测来最终确定。

最后就是试车阶段了，不要着急打火，先连接电源，看看仪表指示是否有故障码的出现，发动以后，观察转速表有无上下抖动跳跃情况，打开机舱，观察发动机怠速状况，仔细聆听机舱有没有其他异响，然后再上路驾驶。

试车过程中，正常状况油门应该响应敏捷，直线行驶时方向没有跑偏现象，转弯过后方向能够自动修正。档位切换过程顺利流畅，没有停滞顿挫感。刹车行程适中，脚底触感韧性十足，不能绵软无力，刹车过程车身没有跑偏现象，这些都需要自己用心去体会。可以选择颠簸路段，车身自然摆动属于正常，上下跳跃过狠很可能减震器损坏，感受一下悬架有没有“咕咚咕咚”等异响情况，底盘有没有金属摩擦撞击的声音，这样对底盘悬挂的整体性有了一个基本的判断。

试车结束还有一个细节不要忘了，经过一圈试车以后水温已经开始上升，熄火之前记得查看水温表是否在正常范围之内。

讲解完毕，通过以上几个步骤，一辆车如果能够达标的话，那么这俩车的整体状况还是不错的。鉴别二手车的方法还有很多，以上的分享只是列举了几个重点，如果你有购买二手车的意愿，希望这篇文章能够帮助到你，关于二手车更多的挑选知识。

在二手车商口中你的车属于哪种？ 了解圈内人惯用"黑话"（下）

第一辆车强烈建议买一手新车。可以把预算放低点。尽量在保留自己必须的配置基础上，把那些花里胡哨的配置全部忽略掉。

主要理由，二手车水太深。

1、价格不透明。逛二手车市场，保证把你逛晕，价格也不透明。二手车的价格一直是在波动的，波动是由市场决定，但绝不是买家决定，也许某车二手车价格已经跌了1W,车商还是原价卖你，你一点都不知道，还没买就亏了。

2、车况不透明。不要说女司机了，男司机90%以上都不懂二手车。别说新司机了，老司机90%以上也看不懂二手车车况。绝对不是扯的，买二手车需要运气。

一台二手车的核心价值在于，车辆的车型、年份、款式，以及他的骨架情况也就是出没出过大事故、火烧、泡水等。设车商卖给你的车，车型年份款式都是真的，那OK ，你能判断这个车有没有骨架损伤呢？也许你说，我开不出差别。但是一台出过事故的车，可能要比无损伤的车便宜一万甚至几万，你开的时候觉得没问题，但是卖的时候就傻了眼，别人可以卖10W，为什么我的只值8W呢？毕竟行业里像车王这样的车商是少数，你如果选择车王这样的相对靠谱的车商，也必须为车源的品质买单，前面提过了。

3、维护不省心。你认为你省下了购置税，但是你并不知道上一任（几任）车主在用车到什么样的程度下，考虑把车卖掉。（也许是有那种开几天就不喜欢的车主，所以我说要看运气。）但是大部分情况下，二手车多多少少有一些上一任车主不能忍的问题，是他不得不考虑卖掉，而不是再开半年。也许这个问题你对来说不是问题，但是毕竟需要付出时间和金钱，而往往这台车已经出保，所以你必须自掏腰包。

在二手车商口中你的车属于哪种？?了解圈内人惯用"黑话"（下）

每个行业都有这样那样不为人知的灰色地带，汽车行业自然也不例外，二手车是公认的"深水区"，今天跟大家聊聊我当年做二手车时常用的那些黑话，简单几个字便可确定利润和车况。

意思是一分钱不讲，通常是一些急售车，价格低于平均水平。至于车况嘛…参差不齐是肯定的，车主着急用银子或车商兜里银子不够但有不错利润时会明盘抛售，也有库存好久或刚修完的事故车，个人感觉翻新的事故车占比最多。

指全车13件外观件（四个车门、前发动机盖和尾箱盖两盖、前后杠、前后四块翼子板、车顶）全部喷漆，包括车顶（俗称大顶），绝大多数都是事故车！（改色改装车另算）通常会伴随切割。车商看到"穿大褂"第一反应便是事故，而且事故发生时很有可能经历过翻车，车顶、门口喷漆是影响二手车保值率的第一道防线。清晰记得17年时花14万收了一台2年不到3万公里的丰田GT86，该车全车喷漆，前后盖有拆卸痕迹且全车玻璃更换，多处钣金！没掀开机舱盖前仅凭经验便能看出全车喷漆，且不谈细节的"飞漆""流漆"现象，橘皮纹已经出卖了他。

明知全车喷漆为何还收？有利润，车况还好！（普通买菜车肯定不收）车主描述称自己劈腿被女朋友发现了，姐姐说要么拿银子要么把车砸了，结果拿着棒球棍…难怪全车玻璃更换多处钣金。口框旋、水箱、水箱框架均无拆卸焊接痕迹保持原装状态。14万元收2年的丰田GT86性价比简直不要太高，毕竟86属于专为改装而生的"半成品玩具"。

与穿大褂类似，除车顶外全车喷漆。8年左右的老车基本都是圈漆车了，"圈漆"是非常常见的情况，即便再高的驾驶技术也避免不了小刮碰。因为色差、色漆、清漆问题4S店和修理厂很少会局部补漆，通常以面为计算单位。以北京地区为例，"穿大褂"国产色漆、清漆的价格大致在1万元左右，单面价格1400元左右，如果是宝马矿石白、雷克萨斯闪蝶蓝、马自达水晶魂动红和铂钢灰等难调漆色还需另算，进口漆巴斯夫鹦鹉车漆价格会更高。

由于发生碰撞后钣金无法通过钣金提拉器进行修复，只能将原有损坏部分切割下来重新焊接新的部分。侧前方发生碰撞时极容易损坏前翼子板，前翼子板是可以进行更换的，由于后翼子板与C柱为一体式结构，所以后侧方发生事故很大程度上需要切割处理。理论上讲，切割修复要比钣金硬生生拉回原状要更安全！出现"死褶"的钣金件即便被拉回原状也会存在金属疲劳，这种细微的金属疲劳裂痕在碰撞时极易发生断裂，跟铁丝反复对折一个道理。另外，由于没有经过热处理工艺即便底盘校正回原车数据日后很大程度会出现异响，根源在于金属内部存在内应力！我个人的原则是，前纵梁梁头修复可买，尾厢切割可买，塔顶变形、悬架受损、ABCD柱切割、发动机机脚脱落不予考虑。

原指耕地工具，在二手车中形容车况非常糟糕，发动机、变速箱、底盘存在问题，或许只有东北的二手车商称车况不好叫耧车。比如发动机漏油、烧机油、抖动、机油增多、涡轮增压器漏油、故障灯常亮；变速箱顿挫、换挡速度慢、离合器打滑；底盘异响、松散、减振器漏油或其它疑难杂症均属于耧车范畴。以老马6为例，由于气门室盖固定螺丝设计存在缺陷，边缘仅有一颗螺丝固定导致气门室盖受力不均，随着时间推移会出现气门室盖漏油的情况，修理厂或4S店维修只需更换气门室盖垫，并未涉及大修环节。卖二手车时如果评估师对该车经验不足很有可能因原厂螺丝拧动过误判这是一台大修车，实则是原厂设计缺陷造成的，活塞连杆等缸内硬件部分并未有拆解流程，在我看来算不上大修车。

带锤看车或许是全国二手车商的通用台词，意指车况精品非常好，形容和车况如有出入可以直接拿锤子砸了。

最后，奉劝那些想创业的朋友，二手车、汽修、改装、精洗美容没有3年以上基层从业经验最好别碰，除非您家底夯实或不愁销路。想开二手车行的朋友除非有可靠长期的低价车源或车主自愿展厅存放代卖，靠全国各地抓车的时代已经不复返了，不过靠"茶水"维持的生活基本开销还是没什么困难的。

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