二手车水槽怎么选型号,二手车里的水车是什么意思

1.想买个二手车,买个什么牌子的好?

2.3万买辆实惠的二手车练手，日产阳光是个好选择？网友：这辆除外

3.新手如何选择二手车？

4.二手车的车况良好指的是车的哪些方面良好？

5.购买二手车有哪些注意事项？

一、二手车的“软件”检查

(一)最好是4年车龄

目前二手车市场上，经常出现一年甚至几个月的车辆。这类二手车，在车况上基本没问题，且购买之后还可以继续享受厂家的质保期。

2至3年的二手车价格比新车有明显差异，车辆已度过了磨合期，正处于好用时期。只要原车主按时进行常规保养，基本上没问题，但做一些检测还是必要的。建议最好购买有保养记录的，可以根据原车主保养车辆的规律继续维护，能有效的保持车辆使用性能。

4至8年的二手车价格更加便宜，特别是一些原价30万元以上的中高档车，有的甚至10万不到就买到。虽然在外观、配置上不再符合时尚追求，但其中不乏一些在性能上不逊于新车的车辆。对于这类二手车，定期检查和保养就更为重要了。

8年以上的二手车虽然价格很便宜，但建议您慎重购买。因此类二手车基本上不是“二手”，有的甚至“五手”、“六手”，从养护上看是很不划算的。

(二)二手车的行驶里程很重要

汽车的使用寿命是由使用时间和行驶里程决定的。一般小轿车在行驶15万-20万公里以后，车辆的技术性能明显降低，修理费用增加。二手车的行驶里程一般可以从里程表直接读出，部分进口汽车的里程是以英里计算的，查找时应予以注意。有的二手车里程表更换或出现故障，这时只能根据汽车的使用时间和车主的用车频率进行估算。有时也可以通过观察轮胎的磨损程度进行估算。这种估算与实际会有差距，只能作为参考。汽车的行驶里程越少，储备的里程越大。

(三)实践是检验真理的唯一标准

检查了前后“四角”、车漆以及底盘，最后的路试是必不可少的。专家建议说，路试主要目的是了解二手车的操控性、稳定性、制动性能、离合器以及动力等性能。路试要注意四个项目:

1、起步:检查离合器结合是否平稳，分离是否彻底，离合是否发抖、发响。

2、变速器的检查，从起步到逐步加挡，再由高速减挡至低速，看变速器换挡是否灵活，有无乱挡、跳挡、夹排等，是否有异响声音。

3、车辆由原地起步加速至60km/h左右，感觉一下有没有振动，如果有，则可能前悬架或车轮有问题，或者传动轴有问题。

4、路试:在40km/h时猛然抬起加速踏板，然后再猛然加油，听一下减速器是否有特大声响，如果有，则说明减速器磨损严重。

二、二手车“硬件”检查

选购二手车时，首先应确认车辆各种附属设备工作正常，如雨刮器、反光镜、湿度表、加热器、除霜器、灯具、转向信号和空调设备等。然后重点检查以下项目:

1 车漆

观察车漆有无脱落后重喷的痕迹，查看排气管、镶条和车窗四周是否有多余的喷漆。如果车辆经过翻新，可作为车辆新旧的参考。

2 车身损坏程度

观察车身各接缝，如果出现接缝不直、缝隙大小不一、线条弯曲、各装饰条有脱落，证明该车出现过事故，进行过整修或车厢大修。

3 车身锈蚀程度

主要检查防护板、车窗、水槽、底板、各接缝处有无锈蚀。如锈蚀严重，证明该车较旧。

4 减震器和悬挂系统的情况

用力压下小轿车一角，放松后车辆应能弹回，并自由跳动两三次。否则证明减震器或悬挂系统弹簧工作不良。

5 前轮定位情况

用千斤顶把前车轮顶起，用手左右、上下摆动前轮，如出现间隙，表示轴承、球头有磨损。观察前轮磨损是否不均和两边是否有裂纹，如果偏磨严重，证明前轮定位不准。

6 转向情况

把车辆停放在平地上，车轮回正，转动方向盘，检查转向自由行程是否过大，看转向拉杆及球头是否松旷等。

通过上述检查，如果各项性能未见异常，则可以证明该车技术状况良好，如果价位合适的话，那就是一辆物美价廉的二手车了。

望纳，谢谢

想买个二手车,买个什么牌子的好?

1.首先，车龄在一年左右的汽车，其实这类车子就和新车差不多，可能刚过磨合期，并且还能享有汽车的质保服务，这类车子在我们买回来之后基本检查之后可以随便开了。

2.其次，车龄在3到5年左右。这类的车子汽车磨合期已经过了，正好是车子完美的驾驶阶段，只要不是事故车，原车主经常保养的情况下，我们买回来继续保养的话汽车也是可以开很久的。

3.最后内行人不建议买车龄超过6年的汽车。汽车在经过6年的行驶之后一般车子就会经常性的出现很多小的问题，如果我们买来这样的车子每年的维修费也会是一笔不小的开销。

4.还有车龄是一方面我们买二手车需要考虑的因素，但其他方面也很重要，比如说事故车水泡车等等，这些事故车的车龄再短我们也不要考虑。所以内行人建议，在车主可以选择购买二手车的时候，尽量避免事故车水泡车，之后再考虑车龄，像这样选的话可以避免吃亏。车龄太短我们需要磨合价格也会高，车龄超过6年车辆自身的问题也会一大堆，所以我们建议购买二手车的车龄一般在3到5年左右。这样的车辆保养的好还可以开比较长一段时间，并且价格相对于一年车也不会特别高，作为暂时的替代车或许是不错的选择。

所以内行人告诉你按照上面这样的标准来选二手车，或许能少吃亏。

3万买辆实惠的二手车练手，日产阳光是个好选择？网友：这辆除外

二手车别克值得购买。

别克的新车折扣力度一直非常大，而在二手车市场，别克旗下除了别克GL8之外，其他产品的价格都是非常低的，至少和同期、同车况的德系车相比，别克旗下二手车显然更具性价比。

遇到车况好的二手别克汽车就拿下吧，起码不会吃亏，自己开几年也完全没问题，毕竟别克的质量还是不错的。

新手如何选择二手车？

哈喽，大家好，检车家老木又和大家见面了，欢迎大家收看最近一期的二手车趣事，我不仅仅是一名修过车的二手车检测技师，更是一位事故车劝退师！帮助客户解决一切问题、这就是我的宗旨。

“新车还是二手车”这是一个很令人纠结的问题。我们都知道在购买新车的时候，除了裸车价还会有许多附加费用，像什么购置税啊，装潢啊，上牌费等等，就连保险都比外面贵！像保时捷这种必须选装提车的，那裸车价跟落地价，差距就更大了。而且新车指不定哪天就降价了，那真是刚买回来就疯狂掉价。所以一般买二手车都是图它的性价比，当然情怀车和玩车之类的不算。二手车买的比较多的一类就是刚拿驾驶为了练手。

今天这位客户就是刚拿驾照不久，预算3万左右，想买辆实惠省心的车来练手顺便代步，他表示车况差点都可以接受，只要安全方面没有影响，没有泡过水就行。因为以前没有买过二手车，所以朋友推荐他先在网上找找，看了好久看到一辆日产阳光，卖家描述小刮小蹭，而且公里数不高，相当精品，客户看了感觉还行，但毕竟自己是个门外汉，看也看不明白，所以就找到我们帮忙检测下。下面来看看车辆基本信息。

车辆年款：日产阳光?2011款1.5L?XE?CVT?舒适版

出厂日期：2012年07月

表显里程：9.1万公里

新车指导价：9.28万

卖家报价：3.28万

日产阳光这款车现在已经停产了，以前还是相当实惠的一款车，可以说算是轩逸亲兄弟吧。不过在2012年能够10万以内落地的日系自动挡紧凑级车，估计也就它一款了吧？日系车也算相当保值了，8年的车还能要价3万多，这个算好也不算好吧，不好的点在于车价贵，好的点在于后期换车也不会亏太多。但是具体值不值这个价还是得看车况如何，下面就跟着老木我一起来探查探查吧。

首先还是老规矩围绕车辆转一圈观察，发现前保险杠喷漆剐蹭掉漆，损伤到底漆，后期得喷漆修复；后保险杠喷漆；具体漆面漆面情况还得进一步检测，下面拿出专业设备开始检测。

结果生活给了我当头一棒啊，发现机盖有钣金喷漆，并且左前门漆面数值63um，数值过低了，门肯定是后期换的了！作为一名专业的二手车检测技师，看到这里我就意识到了这车肯定不简单，绝对不仅仅是小刮小蹭，咱们接着看。

果不其然，左翼子板和左前门固定螺丝均有拆卸痕迹；结合漆面数值可以确定是后期更换的。一般这种大小的车子换翼子板和门可能问题不小，难道这辆日产阳光不精品，反而是大事故车辆？接着往下检测。

不过好在并未伤及车门内侧、A柱底部和门槛梁；目前来看可能是某种情况把门撞坏了，有过更换修复。不过也不能掉以轻心，过早下定结论，只是要有一颗辩证的心和公平公正的心态，决对不漏检错检，既要对客户负责，也不能冤枉了卖家耽误人家做生意。

随后我检查内部损伤情况的时候，发现一个纸质标签，我们来看下上面有什么信息：2016年3月12号、本次里程75341公里。既然有这个标签，我们可以推算一下，16年3月也就是不到4年的时间，这辆车开了7.5万公里，平均一年1.8万公里，按照这样的使用频率换算，这辆日产阳光现在应该在15万公里左右。但是也不排除后面几年别人不怎么开了，具体情况还要结合实际情况来看，这个标签仅供参考。

瞄一眼内饰可以看到：内部部位方向盘包裹皮套，然后拆卸，基本无磨损；看来卖家估计自己都看不下去，把座椅包皮翻新了，

后期可以说是原车主中途嫌弃原车织物座椅，后改装的真皮座椅，还真能糊弄过去！不过在我们专业的检测人员看来，确实是有调表嫌疑的。不过客户并不在意里程数，觉得主要还是价格和事故方面比较重要，咱们接着往下测。

来到车辆后部，发现左后翼子板靠近后尾门处有钣金修复痕迹；

并且内侧导水槽严重变形，腻子重新炸裂。这车子的幺蛾子看来不少！来看看内部。

可以看到内侧有重新打胶的痕迹；这个尾灯除非镁铝合金做的，不然肯定保不住；后尾板也有钣金修复痕迹；看来这次追尾伤的不轻。

整个外观一圈检测下来外加纸质标签稍微瞄了一眼内饰，情况很不理想，抛开其它车身覆盖件钣金和车门更换先不谈，还存在疑似调表外和后方追尾事故，很大可能今天客户拿不下来这车了，接下来检测机舱来一步步验证吧。

这款日产阳光搭载的是一台1.5L自然吸气发动机，最大马力112匹，最大扭矩139N·M，百公里加速时间13.5秒，动力可以说是相当弱鸡。不过日系嘛，动力一直不是他们强调的东西，好开耐用开不坏才是卖点！这也是丰田旗下大部分车型都用自然吸气发动机的原因。

掀开机盖，就可以看到机盖螺丝有拆卸痕迹；发动机上支架拆卸更换痕迹。这不应该呀，就算调过表，按照日系车引以为傲的可靠性，15万公里这个上支架它也坏不了，难道这里也有故事？往下看~

结果生活总是给我们惊喜——左前纵梁弯了！放大图看：怪不得更换上支架，发动机上支架活生生被扭坏了，好了这车不能要了。

可以看到前方是存在严重碰撞事故的，前大灯、防撞梁、机盖、水箱框架不同程度受损，以至于纵梁弯曲变形，扭坏发动机支架。客户也说了虽然只是买便宜的练手车，轻微剐蹭钣金喷漆，甚至于调表都可以接受，但是纵梁这么重要的结构件受损变形，有严重的安全隐患——这次碰撞纵梁吸能变形，下次发生事故可以就直接断裂，发动机就可能直接入侵驾驶室，这种车开着就是“定时”，被动安全性大打折扣！

看到这里客户就跟我说这辆车不能要了，剩下的项目就不用检测了。让我收拾下东西，跟他一起走吧。走的时候客户跟我说没想到二手车水这么深，第一次买车就遇到这种卖家，就想买辆便宜点的车来练手，3万多块钱的车也要用哄骗的吗？幸亏找了我们帮他验车，不然万一买回去练车不成，轻则撞一次就该报废车子，重则车毁人亡，那不是完犊子了吗？还问我用不用买辆皮糙肉厚的车来练手，不怕撞的那种~你们觉得呢？

你别说，同款的日产阳光还挺贵，同年份的网上报价基本都要3万5以上去了，而且这车确实皮挺薄，对于客户的问题我给了一个小小的建议，因为我家有一辆11款的手动挡凯越，开了10年了没啥大问题，就换了个火花塞，撞也撞过但基本都没输过（开玩笑啦，都是小的擦挂），但油耗确实不低，一箱92的油市区和快速路对半开，最多能跑500公里。我就给客户建议，既然练手，可以把老款的手动挡别克凯越加入备选车型，2万元就可以搞定！

客户听了，觉得也不错，问我愿不愿意把我家的凯越卖给他，他出2万1，不卖就给我差评！怕了怕了，我答道：我卖了家里就没车开了，你自己去市场上找吧，其它的车也可以看看！我先走了，还有客户在等我验车呢~老铁们，我是不是差点把自己坑了？哈哈

好了，今天的检测分享到这里就结束了，感谢大家的阅读！

喜欢就赞，不喜欢就喷，我读书少，修车多，写得不到还请大家批评指正！其实我觉得今天这位客户的买车心态还是挺不错的，本来买二手车嘛，一些易损件随着车龄的增长消耗和磨损以及小剐小蹭在所难免，其实覆盖件有些钣金喷漆也无伤大雅，不能像对一台新车那么要求，但是重大问题万不可大意妥协！越检车我就越觉得买二手车是一个技术活，你们说呢？

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

二手车的车况良好指的是车的哪些方面良好？

新手如何选择二手车？

或许是因为环境所致，在国内买个稍微有技术含量的商品，就跟与坏人斗争一样，勾心斗角、提心吊胆，一点不省心。其中，比较典型的就是电脑市场、二手车市场、手机水货市场。其实自己去了解再购买也并没有想象中那么难，什么“不找熟人不敢买”这种自认不如的思想千万别有。下面给大家整理了一个买二手车的攻略，相信大家按这个流程去淘货能有效降低被坑的可能性。

1、上网比价

现在二手车电商平台和二手车垂直网站都有不少，能很方便地查到自己的目标车型在各地的售价情况。多看几个网站横向对比下，你就能基本掌握当地该车型的价格行情了。

2、实地考察

在网上掌握了充足信息后，就可以去二手车市场逛逛了。汽配、二手车也好，手机、电脑也罢，都跟买菜一样，一定要货比三家，精挑细选。买卖二手车从汽车之声开始！毕竟每个商贩的利润空间、进货渠道可能都不一样，价格太高不划算，价格太低不靠谱，多砍砍探下底价以掌握每个车贩的靠谱程度。

3、亲自验车

这一定是大家最怕被坑的一个步骤了，因为其中确实很多，详细讲起来都能写本书了。老子曰：授人以鱼不如授人以渔。所以茶哥在这里只简要讲几点比较重要的细节，来帮助大家辨别事故车、问题车。买卖二手车从汽车之声开始！基本套路就是外观、内饰、发动机舱、轮胎、底盘（如果有条件的话）。

外观方面，主要是看车漆有木有被重新做过的迹象，一般如过只用肉眼的话很难看出个啥，必要时可能要借助一个叫做漆面测厚仪的工具（有点贵，不建议购买，淘宝最便宜也要八百多?可以找渠道借一个），不会用的可自行百度。

内饰方面，要注意看下内饰面料的完整性，更关键的是，检查车架是否有损伤。具体做法大致是打开所有车门，仔细检查下A、B、C柱及其链接部分的焊点是否清晰、一致，车漆颜色是否一致，可以把密封橡胶扒出来检查，如果有问题，这车肯定出过重大事故。还有就是车门、门锁的螺栓是否有拆卸过的痕迹。拉出安全带看看长期缩在里面的部分是否有泡水痕迹，如果有估计这车是泡过水的。

发动机舱方面，最关键的是检查螺栓和其它可见零部件的生产日期。零部件生产日期在车辆生产日期之后的，可定都是因事故/故障换过的。买卖二手车从汽车之声开始！而螺栓，只要有下面这些痕迹绝对都是后来拆卸过的：拧动痕迹、移位、漆层断裂。为何会拆卸？你懂的。

至于轮胎，从胎纹深度可估计出其行驶里程，但如果是新胎，多半是年辆里程较高或出过事故更换的，尤其是那种4条轮胎新旧不一的，一定要谨慎。一般来说，如果轮胎已经全部更换，那绝对超过了5万公里。

还要提醒一点，因为调表成本很低，所以对于车辆真实里程鉴定除了看轮胎，还可以看看刹车的新旧程度（一般刹车片10万公里才会更换），方向盘、换挡杆、脚踏板等一般不会更换的常用部件的磨损程度。

最后当然要试驾，听听车辆行驶时有无异响、看看尾气颜色是否正常（如果是白色尾气很可能是缸体内有水）。当然，学会上述这些还不够，在过户前请务必找第三方专业机构/人员来进行鉴定。

4、车辆信息核对

VIN码、购车、合格证、机动车登记证、行驶证、三包服务卡、车辆购置税完税证明、车主明、交强险、车险理赔记录等必须都要有，而且还要核对对应信息是否一致。如果有问题，或遇到抵押车、媒体试驾车等问题车辆最好不要入手。

5、设定目标价，完成交易

汽车之声教你怎么挑选二手车？

其实挑选二手车是一个比较专业的事情，对于一般人而言，很多所谓的技巧，车商们也都很了解，他们往往会将车整理的普通人看不出来，下面说的这些技巧算是初级的技巧，对你挑车会有些帮助的。

1、我们在购买二手汽车的时候，大家可以注意一下汽车的轮胎，因为汽车的轮胎是一个最显示汽车驾驶问题的地方，如果确定汽车轮胎换过，那么你可以想象一下，这样的汽车会怎么样？所以大家一定要检查轮胎，看看轮胎本身的磨损情况。

2、大家选择二手车的时候，可以晚上去看车，因为白天的时候噪音比较大，很难让你听到汽车发动机的声音，所以建议大家在晚上去看车，这样可以很好的检验汽车的各类声音是不是正常。

3、大家观察二手车的时候，主要是要从远处看，特别是注意阳光的照射，只要跟着光线走，如果有偏差的话，一般说明汽车的车漆应该是经过喷漆处理，这类汽车选择的时候也要引起注意；

4、汽车在检查的时候，要注意一下汽车的方向盘，如我们看方向盘比较严密，使用起来有很好的机械弹性，那么说明很不错，如果看到二手车的方向盘间隙比较大的话，那么质量方面这车一定有问题。

5、大家要仔细检车汽车的车门，如果汽车的车门密封条没有受损的话，那么说明二手车不错，然后你就开始开关汽车门，如果发现汽车门有顿挫感觉的话，那么你选择的这个汽车应该问题很大，不要买。

6、二手车我们要打开汽车发动机看一看，主要看一下发动机是不是比较新，如果你看到发动机有漏油和淤积的泥的话，那么说明这辆车应该驾驶的时间太久了，已经不能购买了。

总结：完成了上述几步，基本就可以对这辆二手车有个准确的估价了。照着这个目标价跟车商砍就好。更多精彩内容欢迎大家评论、转发、收藏。关注小编不迷路！以上内容来源于网络仅供参考，最终解释权归原创作者所有（文网络整理/汽车之声）

购买二手车有哪些注意事项？

一、 识伪检查

对汽车的识伪检查就是判别是正品汽车还是"水货"汽车。 所谓水货汽车，是指那些通过走私或非官方正规渠道进口的汽车。这些汽车有的是整车，有的是散件境内组装，甚至有些是旧车拼装。正品汽车，都是经过改造并符合中国市场法规和使用条件的汽车，由中国官方渠道直接从汽车制造处进口。因此正品车的挡风玻璃上有**商检标志。按中国产品质量法，正品车都附有中文车主手册和维修手册各一本，而水货汽车则没有。在对汽车进行识伪检查时，可从以下几个方面进行。

1、看外观：是否有重新做过油漆的痕迹，尤其是顶部下沿一圈要特别仔细察看。那些有曲线部份的接合线条是否流畅。大面是否凸凹不平。尤其是小曲线接合部在目前技术条件下不可能处理得天衣无缝。留下的再加工痕迹亦特别明显，另外还可以用手从顶部队开始向下触摸，如经过再加工处理，手感一定不那么平整光滑。车门和发动机盖同车身的接合部队口缝是否一致、整齐，间隙是否过大等。

2、看内装饰：内装饰材料是否平整，表面是否干净。尤其是压条边沿部分要特别仔细检查，经过再装配过的车辆内装饰压条边沿部分有明显的手印或其他工具碾压过后留下的痕迹印。车顶部装饰材料或多或少要弄脏过的迹印。 3、看发动机：打开发动机盖察看线、管路布置是否有条理、发动机和其他零部件是否有重新拆卸、安装过的痕迹，有无旧的零部件等等，然后发动机试验车，听发动机声音是否正常、有无杂音。空调是否制冷、有无暖风、发动机及其他相关部件有无漏油现象等。最后行驶检查，整个车身是否有异常响声等等。

二、 外观检查

外观检测项目，基本上可分为两大类，一类仅作了定性的规定。这些检测项目可用直观检法检测；对于作了定量的规定的一类项目则须用仪器设置和客观检查方法作定量分析。 车辆在进行外观检查之前，一般都要进行外部清洗。 外观检查项目中，须在底盘下面进行的项目，最好在设有检测地沟及千斤顶或汽车举升器的工位上进行。

（一）目测检查

1、 检查送检车辆的发动机型号的和出厂编号、底盘型号和出厂编号是否与行车执照上的记载相吻合；有无铭牌，是否标明了厂牌、型号、发动机功率、总质量、载质量或载客人数、出厂编号、出厂年、月、日及厂名。

2、 检查车身的技术状况。特别是轿车和客车的车身在整车中价值权重轻大，维修费用也高，故检查车身是技术状况鉴定的重要一环。检查顺序从车的前部队开始，一般按以下方法进行：

1）检查车身是否发生碰撞受损。站在车的前部一角望尾部观察车身各接缝，如出现不直，缝隙大小不一，线条弯曲，装饰条有脱落或新旧不一，说明该车可能出现过事故或修理过。

2）检查车门是否平衡，周边是否有间隙，胶边是否硬化，否则车门处会进水。

3）检查车身金属锈蚀程度。主要检查防护板、窗户、水槽、底板、各接缝等。如锈蚀严重，说明该车较旧。

4）检查油漆脱落情况。查看排气管、镶条窗户四周和轮胎等处是否有多余油漆。如果有，说明该车已做过油漆或翻新。用一块磁铁沿车身周围移动，如遇到突然减少磁力的地方，就是局部补了灰，做了油漆的地方。当用手敲击声发脆，说明车身没有补来做漆；如敲击声沉闷，则说明车身补灰做漆。

三、内部检查

1） 查看坐位的新旧程度，坐椅是否下凹，车顶的内蓬是否开裂，地毡或胶印板是否残旧，车厢内部是否污秽发霉。

2） 揭开地毡或胶板，查看车厢底板是否潮湿或生锈的痕迹。如果有的话，说明该车下雨时可能漏水。

3） 找开行李箱，看盖边防水胶边是否损坏脱落，行李箱是否漏水，是否锈蚀，是否有烧焊的痕迹。

4） 查看四周玻璃升降是否灵活。

5） 查看仪表盘是否原装，仪表盘底部有没有更改过电线的痕迹。

6） 离合器踏板和制动踏板的踏脚胶是否磨损过度，通常一块踏脚胶寿命是三万公里左右，如果换了新的，则此车已行驶三万公里以上。

7） 坐在车上试试所有踏板有没有弹性。离合器踏板应该有小许空间，同时留心听听踏下踏板有没有异声发出。

四、发动机的检查　　

1） 观察发动机的外部状况，是否堆满了机油和灰尘，如是的话则此车车主一定不大理车，但如果特别干净亦未必一定好，因为卖主可能用蒸气清洗发动机后才交给你看车。　

2） 看分火盖上的电线，有没有机油？有没有火电爆裂的痕迹？看电池购买日期，一般寿命２年多。电池两接线柱应没有（硫酸盐）附贴在上面，电池身应干爽，绝对没有裂痕。　

3） 看气缸盖外有没有油迹漏出，小量则不成大问题，但如大量油迹，则表示可能机油上盆，或气缸垫坏了。　

4） 检查发动机油量。拿出机油量度尺看看机油是否混浊不堪或起水泡，并且要注意油的高度，如高度可能表示烧了气缸垫，水箱水混入曲轴箱内；油的高度太低，则可能机油上盆，与汽油一并被烧掉了，意味着迟早要大修。用手试试机油的黏性，看看有没有少砾，颜色应以深黄为佳。　

5） 揭开水箱盖看，如水箱内的水全是**锈水，或水箱外有锈水漏出的痕迹，则要特别注意了。看看风扇皮带是否松紧合理。水箱的上下两条胶侯应用力捏一下，看看有没有裂痕。检查水箱盖关闭后是否紧密，胶垫是否有松脱。行驶一段路后，看看水箱盖有没有沾上油迹，如果有，这表示汽缸顶垫衬漏气。小主观察水箱有没有撞过的迹象，散热片烧焊。

五、附属装置检查

如雨刮器、收音机、仪表、反光镜、加热器、灯具、转向信号、喷水装置、空调设备等是否破损、残缺；并对附属装置进行动态验。如如刮雨器动作、喷水装置喷水、空调器制冷、各灯光、仪表是否正常工作。

　六、车底检查 将车辆开进地沟或上举升器的工位进行检查，主要从以下几个方面着手：　　

1）检查车底漏水、漏油、漏气、锈蚀程度与车体上部队检查的是否相符是否有焊接痕迹。　

2）检查车辆转向节臂、转向横直拉杆及球销有无裂纹和损伤，球销是否松旷连接是否牢固可靠。　

3）检查车辆车架是否有弯、扭、裂、断、锈蚀等损伤；螺丝、铆钉是否齐全、紧固。　

4）检查、车辆前后桥是否有变形、裂纹。　

5）检查车辆钢棉纺弹簧是否有裂纹、断片和缺片现象，其中心螺栓和Ｕ型螺栓是否紧固；减振器是否漏油，减震弹簧是否有裂纹等。　

6）检查车辆传动轴中间轴承、万向节是否有裂纹和松旷现象。

　（二）用常用量具检查

将车辆停放在外观检测工位。首先目测检查，如发现钞有严重的横向或纵向歪斜等现象。再用高度尺（或钢卷尺）、水平尺检测是否超过规值。同时检查车架和车身是否变形、悬架是否裂断或刚度下降，轮胎搭配及气压是否正常等。如果有异常，即使体歪斜未超过规定值，亦应予以排除。否则，歪斜会越来越严重，引起操纵不稳、行驶跑偏、重心转移、轮胎磨损加剧等弊病。

　技术条件要求：　　

1、车体要周正，左右对称部位高度差不大于40mm。　　

2、车轮轮胎的检查　　

1） 轮胎的检查方法

轮胎在汽车的使用过程中，是仅次于燃料的一项重要运行消耗材料。轮胎的磨损、破裂和割伤毋需仪器检测，凭简单的深度尺，钢直尺加外观检测便可。　　

2） 技术条件要求

轮胎的磨损：轿车轮胎冠上花纹深度在磨损后应不少于1.6mm，其它车辆轮胎冠上花纹深度不得少于是3.2mm； 轮胎的胎面和胎壁上不得有长度超过2.5mm，浓度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤。　　

3、 车轮的横向和径向摆动量的检测检查方法

顶起前桥，用百分表触点触到轮胎前端胎冠外侧，用手前后摆动轮胎，测其横向摆动量。将百分表移至轮胎上方，使触点触到胎冠中部，然后用撬杆往上撬动轮胎，测量其径向摆动量。车轮横向和径向摆动量如超过规定值，当汽车行驶时将会引起转向盘抖振、行驶不稳定。 >br>2） 技术条件要求 车轮横向和径向摆动量，小型汽车不大于5mm，其它车辆不大于8mm。 动态检查　 机动车动态检查是指车辆路试检查。路试的主要目的在于在一定条件下，通过机动车各种工况，如发动机启动、怠速、起步、加速、匀速、滑行、强制减速、紧急制动，从低速档到高速档，从高速档到低速档的行驶，检查汽车的操纵性能、制动性能、滑行性能、加速性能、噪声和废气排放情况，以鉴定旧机动车的技术状况。　　 六、 机动车路试检查

在前面的静态检查中，应该说完成了路试的准备工作，即检查机油、冷却水、制动踏板、离合器踏板、转向盘及其自由行程，轮胎气压等等，路试准备工作就绪，即可发动了。

一、 发动机启动和无负荷时工况检查　　

1、检查启动性 发动机启动时，看启动是否容易，发动机是否良好。一般启动不应超过2 - 3次，每次启动时间不超过5- 10秒。　　

2、无负荷时的工况检查　

1） 发动机启动后，使其怠速运转，然后到车头前听听有没有运转杂音，如有杂音，说 明机件磨损过大；看看车头运转是否平稳，车头越静、越稳越好。　2） 检查加速的灵敏性。待水温、油温正常后，用手拨动气门，由怠速状态猛然加速，看发动机转速是否可以由低速到高速灵活反应；然后加速状态猛松节气门，看是否怠速熄火。　　

3） 检查发动机窜油、窜气情况。方法是打开机油口的盖子，慢慢加油，若窜气严重，用肉眼就可以看出。若窜气不严重，可用一张白纸，放在离加机油口5cm的地方，然后加油。若窜油、窜气，白纸上会有油迹，严重时油迹大。　　

4） 检查排气颜色。正常的汽油机在工作时排出的气体是无色的。柴油机带负荷运转时，排气烟色一般为淡灰色，负荷略重时，则可为深灰色。如果排气烟色为兰色，说明机油窜入燃烧室，气缸内有机油燃烧。若机油油面正常，是活塞、活塞环与气缸壁磨损过甚，间隙过大或气缸进气不畅。致使机油吸入燃烧室；如果排气管冒黑烟，是混合器过浓，点火时刻过时等原因。

3、路试检查 机动车路试以15分钟至`30分钟进行。　　

1）检查离合器。起步时看离合器是否平稳接合，分离彻底，是否发抖、发响。　　2）检查制动性能。车辆起步上路，用20Km/h的车速行驶，试验方向盘是否灵活、可靠，再作一次紧急制动，检查制动是否可靠，再以50Km/h的车速行驶，迅速将制动踏板踩到底，车辆是否立即减速，停车，有无制动跑偏、甩尾现象。　　3）检查车辆的操作稳定性。在一宽敞的路段，作左、右圈转向盘，看转向是否灵活、轻便，有无回正力矩；撒手方向盘，看是否跑偏；高速行驶时，是否有跑偏、摆振现象。　　

4）检查变速器。从起步到高速加档，再由高速致电低速减档，看变速器换档是否灵活、是否乱档、跳档、夹排，是否发生异响。　　

5）车辆由原地起步，加速至60Km/h左右，感觉有没有振抖，如果有，可能前悬挂或车轮有问题，或者传动轴弯曲。　　

6）路试中，在40Km/h时突然松油门，接着猛然加油，看主减速器是否发出特别大的声响，如果发响，说明主减速器磨损严重。　　

7）检查动力性能。由原地起步后，作加速行驶，如果猛踩油门，看提速是否快；作高速行驶时，估计是否能够达到原设计最高车速，不能达到，估计一下差距大不大，车辆行驶是否平稳、是否发生异响；作爬坡试验，看车辆行驶是否有力。如果提速慢，最高车速与原设计差距大，上坡无力，则说明车辆动力性能差，是"老爷车"。　　

8）检查机械传动效率作滑行试验。在平坦的路面上，将机动车运行到50Km/h时，踏下离合器，将变速器摘入空档滑行，根据滑行距离估计机动车各传动效率是否高。 仪器设备检测和诊断汽车是一件复杂的高科技产品，有一些隐性的问题人们难以用常规的方法去判断，这就要借助于仪器设备来检测和诊断，一般从以下三个方面着手：

一、用气缸压力表等仪器检测发动机气缸密封性气缸密封性的好坏，直接影响着发动机所做有效功的高低，动力的强弱。气缸密封性好的，压失空气漏失很少，压力表指针接近于“0”位置。此外，测量时配合听察漏气声响，判断漏气部位。若散热器加水口及相邻两缸火花塞孔有漏气，表明气缸垫不密封；若化油气进口有漏气，表明进气门不密合；若排气管口漏气，表明排气门不密合；若机油加注口有漏气，表明气缸活塞组技术状况不良。　

二、用尾气分析仪检测排放污染物尾气分析不仅是检测排放污染物治理效果的唯一途径，而且还是对引擎工作状况及性能判定的重要手段。通过检测废气中不同成分气体的含量，以此来判断发动机各系统故障，可以有效的检测出两辆车况性能的优越。

三、 用汽车诊断仪读取和消除故障码汽车故障诊断仪器主要是用来检测汽车故障，并提供故障修复材料、动态数据流测试、终端元件测试以及联机打印功能等，使用汽汽车诊断仪可以明确车辆所存在问题的大小，车主可以此决定是否购买。

二手车由于价格低廉，所以对于广大消费者来说具有相当的吸引力。但是由于各种原因也具有相当的风险。作为二手车购买者首先要了解两个基本问题：一是报废时限，二是价格计算方法。

由于对二手车行驶里程较难确定，一般二手车交易价格多以使用时间作为依据。对于消费者来说应对汽车有一个初步的底价。当然，具体的价格还是要看汽车的性能状态和市场行情做相应的调整。

购买二手车，仔细检查车况非常重要。由外到里的从车身→发动机→传动→底盘→试车等步骤逐项查看。

车身部分

1、检查车身是否发生碰撞受损，站在车的前部一角望尾部，观察车身各接缝，如出现不直，缝隙大小不一，线条弯曲，装饰条有脱落或新旧不一，说明该车可能出现过事故或维修过。

2、检查车门是否平衡，周边是否有间隙，胶边是否硬化，否则车门处会进水

3、检查车身金属锈蚀程度，主要检查防护板，窗户，水槽，底板，各接缝等，如锈蚀严重，说明该车较旧。

4、检查油漆脱落情况，查看排气管，镶条，窗户四周等处是否有多余油漆，如果有，说明该车已做过油漆或翻新。还有用手敲击车身，如果声音发脆，说明正常，如敲击声音沉闷，说明车身补过腻子做过漆。

5、检查排气管是否生锈，因为新的排气装置常常很贵。 如果场地设有试水装置，应驾车 驶过淋水洗车区，考察车身密 封性，掀开地板垫，仔细检查车室内及行李 箱内是否被淋湿。淋水后，检查各密封件是否完好， 并注意车灯内是否蒙上了水雾有变模糊。

6、 察看发动机罩与车门接合是否密封良好，车门及发动机罩上的车锁及铁链开 闭是否正常及活顶轿车的顶窗或顶篷必须能可靠地关闭。

车厢部分

1、破损的踏板胶垫、很脏的座椅以及磨损了的门扶手等均意味着汽车已驶过了相当长的里程。如果卖主提供了座椅套，务必察看一下原始的椅垫。

2、电路是关键部分，它涉及到运行和安全性能。应当逐一检查仪表板、转向盘上及转向柱等处的各个开关及显示灯是否完好。顺便查看一下主电源线是否完好，线束里面的导线有无老化，尤其要注意有无自行搭线，如有搭线很可能线束 里面的导线原有断路短路故障。

3、蓄电池的电极夹子不应被腐蚀，电解液液位适当。

发动机部分

1、发动机表面应清洁干燥。起动应迅速、怠速运转平稳、转速均匀，没有剧烈抖动。

2、从发动机底部往上观察，如果发现发动机挣亮、塑料件与橡胶件全新，则说明有值得怀疑的地方。

3、在热机状态下，检查排气管是否密封，可用鞋底或 破布堵住排气管，如果发动机在几秒钟内熄火，则说明密封性能良好。

4、在发动机正常运转时，打开机油添加口盖时，发现有汽油味溢出，则说明活塞环损坏。粘附在机油标尺上的闪亮的金属屑，说明曲轴与连杆轴承出现了严重的磨损。

传动系统部分

1、离合器间隙应符合说明书的要求，汽车行驶中换档应轻便无噪声，否则说明离合器分离有问题。

2、为了进一检查离合器是否完好，可挂上二档，拉驻车制动，然后松开离合器，如果发动机不熄 火，则表明离合器在打滑或磨损过甚。 如果离合器分离无问题，而在汽车行驶中换档时出现击齿噪音，说明同步器有问题。

3、汽车轮脂至少应保持有4mm的花纹深度。4个轮胎及备胎均应是同一牌号、尺寸及结构。如果轮胎们磨损，则表明车轮定位参数不合适。如果减振器活塞杆潮湿或减振器筒油污严重，则表明减振器过度磨损、密封不良。

道路实验部分

1、道路试验包括有：平路面上的最高车速、山路爬坡能力以及曲线转弯行驶能力。还应找一段坏路面行驶，检查汽车是否有异响或有硬物碰撞的声音。发动机在怠速阶段不允许熄火。

2、发动机在怠速阶段不允许熄火。 当汽车以40km／h的速度行驶时，松开转向盘制动，汽车应能保持原来的直行方向。

3、在反复多次强制动后．装有ABS的汽车，当汽车以30km／h～40km／h的速度在各种路而上全力制动 时，车轮不应抱死，直至汽车快要停住为止。 轻轻拉上驻车制动，汽车馒速行驶时应明显有被制动的感觉。当车轮轮圈损坏或车轮动平衡遭破坏时，在转向盘或车身上会明显感觉到振动。

4、汽车滑行时，若发动机发出很大的 霹雳声响，则表明未燃烧完的混合气进入了排气装置；其原因可能是排气门密封不严，点火角度错误或点火装置故障。若汽油机排气管大量冒蓝烟或黑烟，则说明气门或活塞磨损严重，其结果是油耗上升，白烟说明缸垫渗水。柴油机启动和提速时冒一些黑烟是正常现象。