买了二手车朋友的反应很大,二手车找朋友买的放心嘛

1.放弃2年的二手国产车，选择7年的二手合资车，值得吗？

2.买二手车有哪些需要注意的地方？什么样的车坚决不可买？

3.二手车买卖注意什么

4.为什么二手车商总能以低价拿到车源，而个人买家却做不到？

5.买二手车应注意哪些问题

6.买二手车要注意哪些地方？有没什么隐患吗？

7.二手车交易市场有哪些猫腻

随着汽车换代、改款的速度越来越快，价格打骨折的车型越来越多，使得二手车成为了很多朋友的第一选择。

我们知道买二手车一定做第三方检测，从而排除（买到）事故车、水泡车、火烧车等有大问题的车型。那么二手车买回之后，我们还有哪些事情是需要做的呢？

一、一定要做个“”

发动机保养是最主要的，更换机油，机油滤清器，空气滤清器这些直接影响发动机状态，这些东西也就几百块钱，不更换，问题大了，就得不偿失了。

空调也要记得保养一下，清洗空调管道，更换空调滤清器是必然的；另外刹车油液，防冻液，变速箱油液该换的统统换掉。

刹车油使用时间长了，表面上虽然没多大的影响，但是当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候，制动系统在长期或者紧急刹车的过程中，会使刹车油温度迅速上升，直接引起刹车油沸点下升，从而影响刹车的性能。

清洗节气门，正常情况下2万公里会清洗一次，严重的8-9千公里清洗一次也常见。

那么如何判断是该清洗节气门呢？如有下这种情况就该清洗了！

1.怠速不稳，车子打着火不走的情况下，会有明显的抖动。

2.不好打火，原来打一次就能打着火，现在可能需要打两次了。

3.加速反应迟钝，踩油门了没有立即加速，过一两秒才加速。

4.在行驶中，全部松开油门滑行时，车子会明显的颤抖一下。

再就是查看轮胎的磨损程度，首先要看日期，判断是否有过轮胎更换，然后主要还是看花纹的磨损情况来判断现存车胎的使用情况。轮胎磨损严重会影响，抓地力，操控性下降，而且很容易爆胎。

附加提示：常见普通车型，机油，滤清器5000-10000公里更换一次，变速箱油6-8万公里更换一次或者3-4年更换一次，确认公里数。刹车油两年或者4万公里左右更换一次，冷却液一般都两年更换，火花塞4-8万公里根据品牌介绍，电池根据自己使用情况2-3年，刹车片6-8万公里根据自己驾驶习惯轮胎花纹深度1.6mm时进行更换。

其实，最理想的用车知识，就是把厂家随车的使用手册仔细阅读一遍。这个手册是厂家在安全使用范围内，给出的保守使用和保养数据。不超过这些数据界限，或稍微超出一点界限，都在安全使用范围内。

二、一定要“杀毒”

二手车买回去之后精洗没必须，毕竟车商对车的清洗还是很有一套的；但杀菌、杀毒还是有必要做的。毕竟各种清洗液，是否有毒我们也不知道，是不是？！

附加提示: 常见普通车型，机油，滤清器5000-10000公里更换一次，变速箱油6-8万公里更换一次或者3-4年更换一次，确认公里数。

刹车油两年或者4万公里左右更换一次，冷却液一般都两年更换，火花塞4-8万公里[根据品牌介绍]，电池根据自己使用情况2-3年，刹车片6-8万公里[根据自己驾驶习惯]轮胎花纹深度1.6mm时进行更换

放弃2年的二手国产车，选择7年的二手合资车，值得吗？

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

买二手车有哪些需要注意的地方？什么样的车坚决不可买？

最近朋友由于工作调动，以前步行5分钟到公司的生活已经变成了需要坐2个小时的公交车。所以，在老婆的支持下，决定花9万左右买辆二手车。至于为什么不是买新车，因为他始终觉得二手车性价比更高，毕竟即便是买一辆准新车，也可以省下购置税等费用。但当他第一次迈进二手车市场的时候，他才知道其中的水有多深。相比之下，更让他纠结的是，他不知道该选择二手国产车还是二手合资车。

很多消费者可能第一反应就是选择二手合资车，但是你要知道，这个价格可以买到的合资车和国产车可并非一个年限。其实朋友也行相中了两款车，一款是一辆2年左右的二手国产SUV，另一款则是一辆7年左右的二手凯美瑞。相信这个时候，很多人都会犹豫吧，不知道2年的二手国产车与7年的二手合资车，谁更值得买？最终结果就是朋友放弃2年的二手国产车，选择7年的二手合资车，你觉得值得吗？我个人觉得值得。

至于原因，可以分2点来看：

第一点：二手合资车更有面子

很多人买合资车就是为了面子，其实即便是二手车也是如此，一辆7年左右的二手凯美瑞，和一辆2年左右的国产SUV放在一起，相信很多人还是觉得二手合资车更有面子。尤其是两款车的价格相差无几的情况下，如果换做是我的话，我想我也会选择二手合资车。当然，面子只是其中的一方面。

第二点：二手合资车耐用性更为出色

很多人都说国产车的技术已经跟上来了，这点我们不可否认，但是这个跟上是做到什么程度，很多消费者都犹豫不决。要知道，现在9万块钱的凯美瑞，7年前可是20多万，品质和技术都是非常不错的，但是现在2年左右的国产车，价格基本上就是12万左右的车型，即便是技术在新，可是却缺少了市场验证，所以，我还是更信任老款二手合资车的质量，起码有例子摆在前面。还是那句话，不是说国产车不好，而是很多二手合资车在7、8年的时候，车况还在巅峰状态。而目前市场上很多7、8年的二手国产车到底什么样子，大家心里也有数。

第三点：二手合资车更容易出手

实话实说，9万左右买的二手车不可能开一辈子，大多数可能只是开两年就要换车，这个时候二手合资车的优势就凸显了。你会发现二手合资车几乎可以以你买到手的价格卖出去，也很容易卖出去。但是交易过几次的二手国产车，哪怕价格相对较低，也很好有人过问。所以，买二手国产车的消费者要做好一个打算，那就是这款车可能长期会在你手里。

虽然我们在很多时候都想支持国产车，但是在二手车行业，我还是更看好二手合资车一些。不是国产车不好，而是二手合资车相对更为出色。此外，不管你眼前的那辆二手车车况如何，记住一点，买二手车一定要验车。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

二手车买卖注意什么

二手车的市场可以说现在是越来越广，现在买卖二手车的人可以说是越来越多了，二手车的套路也是越来越多，那怎么样去买二手车？既不受套路，也能买到我们称心如意的汽车呢，有这么几点是需要大家注意的。

其实首选车辆一定要是自己朋友的，或者是亲戚知根知底的人的汽车是最好的，因为这种汽车它发生过任何交通事故，车主都不会对你隐瞒的，都是自己的亲戚，而且这种汽车的价格可以说相对来说是比较低的，后期就算你不过户或者是你过户，都不会后期因为你找不到人而对你产生什么影响，而且这辆车后期开的也比较方便，是我们买二手车首选的汽车。

抛开一切，抛开这辆车的年限，抛开这辆车的维修率，我们坚决不能买的汽车，那就是不能过户的汽车，分享一个小故事，我有个朋友买了一辆二手车，这辆二手车是不能过户的，也就是说这辆汽车原先是有抵押没有还清的，其实这种汽车原车主是只有使用权的，他是没有买卖权的，如果他把这辆车卖给了你，且又不能过户，他又还不起了，这辆车后期是会被法院拉走拍卖的，现在马路上这大摄像头大数据，你去看，在马路上很容易就会被交警发现，所以说这种汽车绝对不能买。

涉水车，顾名思义就是在下雨天的时候，曾经是被水泡过的，我们都知道，如果发动机的排气管被水淹没之后，且在水里面打火，那就会造成发动机内吸入水，从而造成发动机的报废，这种汽车不仅是底盘，沙发车内都被水泡过，而且它的发动机肯定是需要更换新的，原车出厂的汽车发动机包括底盘，变速箱都是调校的，可以说是相对来说非常标准的存在，如果我们新换一辆发动机肯定对汽车是有那么一些影响的，再加上汽车被水泡过，全车线路都有可能生锈，所以说这种车最好是不要买。

小事故车其实也是可以买的，我说的事故就是那种大事故，比如说整个大架都变形了，或者是整个汽车都已经被撞得面目全非，这种汽车我是不太建议你买的，就算后期他再便宜，大架都已经换过了，这种情况一般怎么查看呢，汽车都是购买保险的，我们在购买汽车的时候是一定要看他的出险记录的，如果出现了打架后变形的事故，你想他可能会自己，肯定是要报保险的，报了保险就有维修汽车时候的照片，我们就可以看看当时的事故到底有多大，被撞成了什么样子，所以说买二手车是一定要看保险的。

自燃的汽车基本上是不能购买的，它本身在一些汽车制作工艺上面就会有问题，无缘无故的汽车就开始自己燃烧了，这肯定不行，就算车主反应够快，拿出灭火器把车灭掉了，这车上也会有很难去除的火烧痕迹，有问题的车最好不要买。

其实大家也不必太过担心，因为你在购买二手车的时候肯定都会签一个协议，如果车主或者是二手车商对你有所隐瞒的话，你可以把，可以原车退回，如果说这辆车出现过事故，火烧涉水等等的一些向你隐瞒的事故，后期你发现了你就可以再回去找他们，这一点一定要在合同上面明确地标出来，这才是能确保我们权益不受侵犯的关键。

为什么二手车商总能以低价拿到车源，而个人买家却做不到？

，二手车年交易量接近1400万辆，买卖二手车的人越来越多，买卖过程中的欺诈欺骗现象也随之增多。所以接下来我们来讨论一下在二手车买卖过程中应该注意什么，以免被黑心商家欺骗。

注1:在哪里可以买卖二手车？

二手车买卖主要有两种方式，一种是在二手车市场买卖，另一种是在网上平台买卖。其中，在二手车市场买卖二手车是一种比较稳妥的方式。在各种买卖二手车的案件中，我们可以清楚地看到二手车市场的占比更低。线上平台是现在比较流行的二手车买卖方式。很多人的第一反应是心有、瓜子、网等二手车平台。这些平台都是正规的，但各地线下人员的水平和素质水平参差不齐，导致平台经常被炮轰。

注2:转账手续要及时办理。

二手车交易后最重要的一步就是车辆所有权的转移。根据《机动车登记条例》的要求，已登记机动车所有权发生转移的，现机动车所有人应当自机动车交付之日起30日内向车管所登记地申请转移登记，否则由公安机关交通管理部门给予警告或者处以200元以下罚款。

注3:货比三家。

不管是买车还是卖车，都要货比三家，找到最好的买卖价格。对于二手车来说，虽然一辆车卖一个价，但条件相似的同型号买卖价格是相似的。对于买车的消费者来说，货比三家，以最好的条件和价格找到最好的车；对于卖家来说，货比三家才能找到出价最高的平台或市场。总而言之，买卖二手车不要只看一家店。

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百万购车补贴

买二手车应注意哪些问题

很多车主朋友会有一个疑问，那就是为何二手车商总能以极低的价格拿到一些不错的车源，但是我们个人买家却很难遇到这样的好事，其实这可以用一句俗语来表达?术业有专攻?，毕竟二手车商是靠二手车吃饭的，他们的车源渠道必然很多，再加上合适的套路，就很容易低价收车，那么接下来我就以我个人短暂从事二手车买卖的经历来和大家分享一下低价收车的套路。

对于二手车商来说，收车渠道非常的重要，很多二手车商会有几个微信号，主要加一些全国各地的二手车商，互相交流和调货，其实对于其他行业也是如此，下面我来简单介绍一下常见的收车渠道。

1、对于大的二手车商来说，朋友圈是他们收车最多的来源，他们会每天发一些小广告，比如说对于提供卖车消息的朋友，会依据车价给500元到几千元不等的茶水费（回扣），具体多少要看这台车的价值，那么自然会有很多人愿意提供售车消息，并且这些都是本地的，便于看车。

2、网络平台，比如一些常见的二手车销售平台，在上面筛选一些个人买家的信息，并一个个打电话尝试收车，不说成功率有多高，最起码10个里面能成交一个吧。

3、交换车源，有些车型对于一些地区冷门，但是对于其他地区来说就比较热销，互相调货也可以做到互惠互利，相互之间都有足够的利润。

4、广告，很多大型二手车商会不惜代价的在本地交广台或者其他途径购买广告，给消费者带来洗脑式的广告效应，并且二手车商手下会雇佣很多业务员，这些业务员再次扩散收车信息，那传播可是相当夸张的。

大多数二手车商在收车的时候，如果对于收车来源不是非常肯定的话，或者说觉得卖车者没有强烈的购买欲望的话，一般会将收车价格报的比较高，而这个时候车主自然还会多比较一下价格，简单来说就是货比三家，而我们报的价格基本上是别家无法提供的，所以这个时候车主在比价一番之后会再次回来，对于第二次来的车主，说明他在别人家卖不到那么高的价格，并且他是真的想卖车，接下来才是套路真正开始的地方，首先检查车况，车商会挑出各种各样的毛病，然后一次性杀价，你会发现此时的价格甚至会比之前报价低很多，让你最后不得不卖。

可能很多车主朋友会说，那我再换一家卖，但是此时你的车已经在当地微信群里面传开了，也就是说无论你如何比价，你的价格只会越报越低，我之前买丰田酷路泽就是这样的情况，就问了两三家，结果整个市区的二手车商全部知道了这台车的信息和情况，最后把价格压得低的不能再低了，非常阔怕。

对于想要买车或者卖车的朋友，我的建议是千万不要着急，慢慢来，急着买车和卖车都会被别人宰的，而且尽量不要走车贩面前买卖车，咱们直接可以在第三个平台筛选同城二手车交易，免去中间商赚差价才是最好的办法。

买二手车要注意哪些地方？有没什么隐患吗？

买二手车的注意事项，买二手车应注意哪些问题

谈“ 二手车 ”色变是当下中国消费者的普遍反应，导致这种现象的主要原因就是二手车市场十分混乱，缺乏完善的规章制度和监督管理。但我们也不得不承认二手车确实拥有非常高的性价比，尤其是在国外，人们更喜欢购买二手车而不是新车。那么在一定要购买二手车的前提条件下，如何才能买到性价比最高的二手车，如何才能避免车 商 欺骗消费者，你需要了解以下购买二手车的注意事项。

1、政策

大家在购买二手车之前应该先了解三项政策，分别为二手车限迁政策、小客车指标政策以及汽车排放政策。其中二手车限迁政策虽然已经取消，但在大气污染防治重点区域仍在实行，二手车如果不符合标准可能无法迁入大气污染防治重点区域。如今国家已经实现国六排放标准，对于不符合排放标准的二手车，会面临大范围的限行规定，出行就会很不方便。

2、购买渠道

二手车选择正规渠道购买，在正规的二手车市场购买二手车绝对比在街边车贩子那里购买更有保障。随着电商行业的不断发展，线上交易也成为了二手车交易的一种主流模式，另外，传统的线下交易也是二手车市场的常见交易模式。

线上的譬如说优信二手车、车、瓜子二手车等。线下的如地区旧机动车交易市场、品牌官方认证二手车市场等。这些渠道虽然也曾发生过不良交易的案例，但起码这些市场跑不掉，维权的时候也能找到负责人。

3、怎么选购车辆

以二手车的普遍规律来看，新车不是很贵的一般车型，里程在5-7万公里的二手车，车况都会比较好。如果是高端车型，里程过来10万公里车况也不会太差。消费者在二手车市场购买二手车，需要注意准新车，虽然准新车的里程不到1万公里，但是很大概率是翻新车或者库存车，存在很多的风险隐患。

4、事故车

很多消费者对于二手车避而远之的一大原因，就是担心遇上事故车，所以在购车时要仔细鉴别，以防被骗。想要鉴别二手车是否为事故车，可以通过焊点来进行判断，因为事故车都是会经过切割和焊接的。重点检查车头水箱框架以及大梁的焊点、四门密封条下方焊点、后备箱后围板焊点、底盘两边的焊点。相比于原厂焊点的整齐、统一，手工焊点的就显得相形见绌了，期焊点既不整齐，形状也不规则。

5、泡水车

买到事故车本来就是很可怕的事情，但人们常说“宁愿买事故车都不买泡水车”，这就足以看到泡水车是由多么让人恐惧。车上有很多的电子元件，如果车辆进水了，最大的危害就是造成电子元件的损坏失灵，驾驶这样的车辆出行是非常危险的。

但我们可以通过锈迹来鉴别泡水车，譬如说仪表台下方和座椅下方的铁支架，这些支架正常情况下不会生锈，只有车辆进水水汽蒸发才会引起它们生锈。

6、里程

修改行驶里程是车商的常用手段，二手车的价位受行驶里程的影响，行驶里程越多，二手车的价格就越低。购车时可以带上懂车的朋友，根据方向盘、座椅和档位等部件的磨损程度，结合里程表显示的数值，分析修改里程的几率。消费者在选购二手车时，可以根据行驶里程进行选购，一般在行驶里程在标准的情况下，二手车的车况是能通过行驶里程反应出来的。

7、合同

消费者购买二手车，在购买之前一定要和商家签订购车合同，合同受法律保护。作为消费者保障自身权益的有效证明——购车合同，消费者在签订时，一定要注意合同的细节问题，切实保障自己的合法权益。二手车的车况在合同中要有详细的体现，消费者可以让商家提供详细的证明资料，或者找权威鉴定机构进行鉴定。

二手车的行驶证、购置税、购车、车船税凭证、原车、购车保修单以及保障期限等证件是否需要交付给新车主，在合同中要详细注明。

8、过户上牌

过户上牌，无论是购买新车还是二手车，这都是必不可少，且非常关键的一步，如果购买二手车后未及时到车管所办理转移登记，将会被处二百元以下的罚款，这就的补偿失了，所以在二手车交易完成之后，尽快去给车辆完成过户。卖出去的二手车没过户，原车主就需要承担车辆带来的各种费用，并且一旦出现交通事故肇事逃逸，所有的责任将由原车主承担。

这些都是在现实中曾经发生过的事情，最后只能通过法院申诉解决，带来了一大堆麻烦。

9、保险

大部分人在购买二手车时，都会忽略一个问题，保险过户。很多人没有在第一时间进行保险过户，直接把车开走。未变更保险，虽然在出险时可以理赔，但是未变更的保险理赔手续非常的麻烦。此外，车辆过户后，一定要查看保险是否到期，如果保险到期之后发生事故，保险公司不会理赔，需要车主自掏腰包。

10、二手车售后

无论是购买新车还是二手车，都需要有售后服务，二手车一旦有售后服务，其质量也有保障，消费者对于二手车的维修记录和事故记录也能了如指掌。

二手车交易市场有哪些猫腻

有些二手车车况不错，价格也诱人，但淘二手车需要很强的专业知识，如果不能了解其中窍门，买到事故车或者试驾车也令人郁闷，下面就为您介绍几点选购二手车的小窍门。

一、核对车辆证照

在买车的时候，注意检查该车证件是否齐全、是否有欠费或违章行为，如证照不全或有一些不良记录，买车后在办理相关手续时则会烦恼多多。这方面有很多前车之鉴，值得消费者借鉴。

1.卖主的。通过检查卖主的可以判定卖主是否对所卖机动车拥有使用权和支配权。

2.机动车行驶证。这是机动车取得合法行驶权利的凭证。车辆的登记证明。每一辆在路上行驶的车都会在当地车管所进行登记注册，必要的时候可以致电车管所进行核实。

3.机动车来历证明。也就是原始的购车，如果原来已经是二手车，则要看是否有二手车的购车，以防买到不正当来历的车辆。

4.机动车牌号。主要看看有无涂抹更改的痕迹，应做到与行驶证上登记的号牌一致才行。车架号，也应该与行驶证上登记的号码保持一致，车架号通常被刻在车辆的仪表板上; 保险单，只有上了保险的车才有可能在车辆发生交通事故的时候将车主的损失降到最低。

另外，如果是带有营运性质的车辆，还要检查是否有道路运输证。

最后，还需要注意的是一些费税的缴费证明，包括养路费缴费证明、购置税和车船使用税完税证明，发动机号、大架号有无修改痕迹、是否和行使证一致，其他证件是否和车辆相符。

二、查看车况

一辆二手车残值就是车辆的剩余价值即根据车辆的年龄、保养程度、性能进行综合打分后，以了解车辆真实状况。你可以从以下几点着手：

1.查找事故痕迹与隐患

掀开车内地毯，查找下面车身是否藏有硬伤。仔细观察车门，看是否重新油漆过。任何新的油漆都说明掩盖了不想让人知道的缺陷。查看全车线条是否流畅：因为汽车一旦发生擦挂或碰撞，车身线条是最不易修复匀称的。车辆外观各个部件间隙是否一致。检查漆面的光洁度是否均匀。车身各部位密封胶是否完整。原车焊接点是否完整。

2.识别汽车的真实年龄

看一眼踏板上的橡胶蒙面，这里最能透露出车辆的实际年龄，一个橡胶蒙面的使用寿命大约在3万公里左右。经常有人担心原车主会在里程表上作伪，也有办法查验，可查看该车最近的维修或者维修保养手册，那上面应注明车辆的行驶里程。

3.仔细查看轮胎磨损程度

尤其是前轮。如花纹扁平，边缘已全无棱角，说明原车主驾车的习惯粗野。这样不仅轮胎本身状况不佳，更透露出全车的整体状况会很成问题。

4.车身状况

耐心地围着车身多转几圈，仔细观察挡泥板的边缘以及车轴处，看机件磨损与经受风吹日晒的情况。

5.发动机外观与运转情况

查看发动机外观，识别漏油漏水的痕迹。点燃发动机，观察排出气体的颜色，如排出的气体是半透明的淡灰色，说明状况良好；如果是黑色的，则说明发动机没有调校好；蓝色说明发动机已经十分疲劳；白色的说明汽缸垫将报废。

6.检查车辆行驶性能

要想查验离合器的状况，教你一个妙法，起步时把变速器挂在三挡而不是通常的一挡，如发动机未像正常情况熄火，说明离合器已经衰老。

随后要驾车行驶一程，并且等发动机上升到适当的温度，继续仔细倾听发动机的声音。尽可能频繁地转换车速，查看在加速与减速时车辆的反应。如车速一高车身与方向盘就抖动，那就很糟糕了。购年份较长的旧机动车时，要特别对比价格差异及考虑维修保养成本。

三、检查车辆保险

个人由于爱车心切或单位用车为了节省成本，会在车辆使用的头两年尽量上全险。而真正的试乘试驾车辆由于新车销售商本身就具备维修的能力，而且车辆是在一定地域范围内使用，所以往往都不会上全险。还有就是一些事故车，正是由于没有上足保险，使用时出了事故，面对巨额的维修费用，车主才选择了卖掉车辆。这两种情况也都能体现在保险金额上。还有就是可以通过保险公司查到车辆在保险期间内的出险情况,能对事故历史了解得更透彻。

四、检查原车主

主要是核对《机动车登记证书》。登记证书上会详细记载车主信息。这时要看车主是个人还是组织机构。一般来说，车辆为个人的，出售原因有可能是因为资金问题，或是因为车主要出国移民一类。如果是组织机构的，要仔细看清是哪个组织机构，最好能记清楚单位的名称，然后回家用搜索引擎搜，看看单位经营项目。一般来说，新车销售企业的试乘试驾车辆都会办理车辆牌照。要分清楚该单位是否和新车销售有关。这样就能较大限度地避免购买试乘试驾车辆。

同一年限的车，技术状况不同，价格差异会很大，一辆6万元左右的车，最多可以有1—1.5万元的差异。买，关键在于其品质与售后服务，到正规的二手车经营单位，通过正确的渠道进行选购。只要在选购二手车时，做到认真观察、仔细检测，特别是检查边角部位，就一定能选中一辆满意的二手车

摘要：二手车交易市场诚信度不高，是业内的共识，更是制约二手车交易市场健康发展的关键因素，消费者之所以对二手车心存疑虑，是因为二手车交易市场的车猫腻太多了，例如将营运车当非营运车卖、将黑车当手续齐全车卖、调表车当里程少的车卖等，这些不法商贩和黄牛的存在导致二手车交易市场十分混乱，鱼龙混杂，即使是懂车的人也不敢说不会上当。下面来了解一下二手车交易市场的知识吧！一、二手车市场的车靠谱吗

二手车市场是机动车二次流动的一个场所，具有中介服务商和商品经营者双重属性，具备二评估、收购、销售、寄售、置换、拍卖、过户、转籍、上牌、保险等服务功能。随着全国汽车保有量的逐年增长，二手车的发展势头也呈现上升趋势。

二手车市场是一个鱼龙混杂、深不见底的市场，有着很大一批利欲熏心的不法商贩，车商与消费者之间的信任危机一直都存在。即便再靠谱的二手车市场也难免会有黑心商贩，并没有绝对的靠谱，唯一靠谱的只有自己。即便是懂车的人，也必须慎重，因为即便是二手车贩子也有看走眼的时候。对于不懂车的小白来说，建议找个信得过的、懂车的人帮忙鉴别。

二、二手车交易市场有哪些猫腻

1、将营运车当非营运车卖

有的车主高价买进的二手车才刚刚开了半年，年检时却被通知车辆已达到报废年限，需强制报废，理由是此车为营运车辆，这可让车主苦不堪言。不管是“营运”车还是“营转非”车，车价都要比非营运类车辆低一半；不少“黄牛”将营运车“低价收高价卖”，牟取中间的差价。购买二手车时，车主务必要求查看车辆的使用属性，只因价格低于市场价就出手的话就会吃大亏。

2、“黄牛”卖车，车况猫腻多

“黄牛”收到车后，一般会根据基本车况进行“包装处理”，报废车、超龄车、事故车、泡水车、超远途车，在他们的手上一切都不是问题，只要修到能让买主开走，就算大功告成。真皮套旧了，换一个人造革的，成本价300元。轮毂锈了，用化学药水泡，泡完再用砂纸磨，亮度比新的还新。但是买家没用多久，就发现真皮套掉皮。空调漏氟，临时灌一罐进去，买家试车的时候发现空调动力还不错，但买了没几天就会发现空调没反应了，因为氟都漏光了。发动机接线有问题，随便搭根线打燃火就行，总之，哪儿有问题就用最简单的方法临时解决，只要把车卖了就万事大吉。

3、将黑车当手续齐全车卖

黑车，多是那些盗抢车辆，车主在不知情的情况下购车只需要归还车辆即可，不必承担刑事责任；但如果明知是盗抢车辆却依然购买，那么归还车辆后还需承担相应的民事甚至刑事责任。鉴别黑车最重要的还是看车辆手续，检查发动机、VIN码与所附手续是否一致，且需认真核对手续的真实性，切不可为了图省事而吃大亏。

4、小心网上超低价出售的车辆

在网上超低价出售的二手车往往不是盗抢车辆，就是为骗取购车定金撒下的诱饵。天上没有掉馅饼的事，更没有无缘无故低价出售的车型。例如，2万元就能买个奥迪，手续齐全还包上牌，多数是骗子为了骗取定金而抛到网上的诱饵。车主切忌信以为真，不可随意向陌生人交付全部车款，以防付定金后骗子消失得无影无踪。

5、“黄牛”收二手车谈判陷阱多

作为经验资历深厚的二手车“黄牛”而言，都有一套独特的收车谈判技巧。对他们而言，收车相当关键，如何能以最低的价格，拿到一部有卖相的好车，全在一张嘴上。内功深厚的“黄牛”光从外观就可基本能够估出车价，用肉眼即可分辨车辆是否有过大修。他们一般会先以高价把卖家吸引过来，然后再仔细挑剔出车辆的各种细节毛病，一点一点往下压价，等到给钱的时候，再甩个零头，这样就能压下来不少钱。卖家一般都想着来都来了，千儿八百的也就不计较了。最有猫腻的是，很多卖家在卖车时车辆还有商业险未到期，80％的车主都不知道可以退险，因此“黄牛”通常收到车后就去退险。如果收的是几十万的豪华车，退险就可以让“黄牛”挣上近万元。

6、调表车当里程少的车卖

最值得一提的猫腻是调里程表。一般情况下，“黄牛”手里的二手车都会调里程表，50～100元，想调多少调多少。二手车市场一直充斥着“返春术”，车主从车贩子手里购买二手车时大可不必完全相信仪表盘显示的里程数，关键还是看车辆本身的真实使用状况。里程表并非判断车况优劣的唯一标准，车主要根据车辆外观、车龄、使用情况、损耗程度等因素综合估价，避免高价买到调表车。

7、将重大事故车当好车卖

重大事故车翻新之后继续流通，在传统二手车市场并不少见，这类车辆虽然很便宜，但却往往存在严重的安全隐患。翻新后的事故车仅凭肉眼很难区分出来，车主购车前应想尽一切办法摸清车辆的维修保养记录。当然，对于日常常见的小刮蹭或者轻微追尾造成的漆面、钣金损伤等“皮外伤”，只要不是内伤，车主大可不必惊慌。

二手车交易市场的猫腻众多，对于消费者而言，“黄牛”五花八门的手段可能防不胜防，只有不贪小便宜，找正规二手车交易渠道卖车和购车，才是保障切身利益的最佳途径。除了各大品牌4S店，一些民营的汽车大卖场和公开拍卖行也是不错的选择。只有将消费者的利益、权益放在首位，价格透明、流程透明、操作规范，从收车到售车都正规化、流程化，让消费者明明白白选车、踏踏实实购车，二手车企业乃至二手车行业才能有更宽阔的发展之路。