二手车后备箱拉肉是什么意思-二手车后备箱最小多少方

1.买二手车注意事项有哪些

2.买二手车10个注意事项

3.买2手车。应该注意什么？

4.怎么分辨追过尾、泡过水的二手车？

5.买二手汽车怎样才不会被坑？二手车贩：我们收车一般看3个地方

买二手车注意事项有哪些

买二手车注意事项有哪些

一、个人买二手车，最大的禁忌是想捡漏，贪便宜，车商天天收车卖车，目的是为了赚钱，没有什么捡漏能占到便宜，便宜货，没好货，如果你认为便宜又好，只有一个可能，车子的问题被伪装的很好，你没看出来而已。

二、要求合同上写上车况三包，意思就是无重大事故、水泡、火烧，不符合一赔三。

三、询问商家，车子的里程数是否是实表，尽量写在合同条款中，一赔三。

四、询问商家，车子的发动机、变速箱是否有过大修，现在很多商家都对车子的发动机、变速箱有半年或者1年质保，如果没有，尽量和车商协商加上。

五、询问商家车子是否更换过车身覆盖件，覆盖件指的是车门、引擎盖、后备箱、前后翼子板等，因为在相关规定中，更换覆盖件不一定是事故车，尽量在合同中体现，保证一赔三。

1、更换车门、翼子板：车子有可能侧面被撞过；

2、更换引擎盖：有可能车头被撞过；

3、更换后备箱盖，车尾有可能被追尾撞过。六、签订合同，千万不要让车商以个人名义签订，一定要加盖公章；

七、如果条件允许，尽量找第三方检测师检测以后再买，最好做个全车检测，毕竟车子属于出行交通工具，至少要保证安全。

买二手车10个注意事项

许多人远离购买二手车。这是因为二手车市场混乱，二手车信息不清晰。大家都怕被骗买有故事的二手车。但事实上，经过国家的干预，二手车市场的管理制度已经有了很大的改善，买卖二手车不再像大家想象的那么可怕。为了消除还对二手车有所保留的朋友的后顾之忧，这里有10条关于购买二手车的注意事项，供大家参考。

注1:二手车移动受限

院《关于禁止在市场经济活动中实行区域封锁的规定》要求，不得制定和实施限制二手车流通的政策。符合国家在用机动车排放和安全标准，且在定期环保检验和年检有效期内的所有二手车均可迁入。国家鼓励和要求淘汰的相关车辆以及国家规定的大气污染防治重点区域(北京、天津、河北、长三角:上海、江苏、浙江、珠三角:广州、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山等9个城市)

也就是说，二手车如果要转移到大气污染防治的重点区域，必须符合这些地方现行的排放标准，才可以转移。

注2:摇号限购。

目前我国的北京、上海、深圳、广州、石家庄、天津、杭州、贵阳、海南等地区在购买二手车之前都需要拿到乘用车指数，所以这些地方的朋友在购买二手车之前都需要摇号拿到指数。

注3:排放政策

排放政策不仅会影响二手车的迁移，还会影响二手车的使用寿命。比如国家六大标准即将实施。如果你还买国家甚至国家二级标准的车，这些车虽然很便宜，但是一两年都开不动。这是因为在很多城市，低排放标准的车辆被限制进入，最多只能在郊区或乡村行驶，这无疑让车辆只有一种报废的方式。注4:二手车经销商

买二手车要想避免上当受骗，最好找正规的二手车商买车。比如全球范围内的大型二手车市场或者各种汽车品牌官方认证的二手车市场都是非常不错的选择。至于线上平台，最好不要选择。

注5:事故车

买二手车的恐惧就是买了一辆事故车，所以需要仔细辨别。因为事故车辆都是切割焊接的，所以我们可以通过焊点来判断车辆是否是事故车辆。重点检查前水箱框架与大梁的焊点，四门密封条下的焊点，后备箱后面板的焊点，底盘两侧的焊点。原始焊点整齐，形状均匀；但是，手动焊点会不规则，形状不规则。

注6:浸泡车

买一辆事故车是一件可怕的事情，但人们常说“我宁愿买一辆事故车，也不买一辆泡沫车”，这足以看出泡沫车有多可怕。水车最大的威胁不是生锈，而是水车上的电子元件随时可能出现故障。但是，我们可以通过生锈来识别浸过水的汽车，比如仪表板下和座椅下的铁支架。这些支架在正常情况下是不会生锈的，只有车辆中水蒸气的蒸发才会导致它们生锈。

注7:二手车里程

二手车的里程可以更好的反映车辆的状况，没有，我们也可以根据里程来选择二手车。对于行驶里程10万或20万或30万的二手车，一般行驶里程5-7万公里的条件较好；如果是里程89万以上的高端车，即使里程突破10万公里，也是可以的。

注8:二手车发动机

发动机是汽车的心脏，因此在二手车检验中检查发动机的状况尤为重要。就目前的制造技术而言，汽车发动机通常没有太多的缺陷或故障，但更多的情况是漏油、橡胶管老化等。漏油和老化可以作为讨价还价的筹码。最重要的是测试发动机运转是否平稳，怠速、加减速时是否有异常噪音。

注9:二手车底盘

车内底盘部件很多，要注意变速箱和悬架。我们需要测试换挡的平顺性和变速箱是否有异常噪音；对于悬架，应测试减震器的状况和悬架部件的密封性。最好带有经验的机修工进行路试检查底盘，最大程度避免二手车底盘出现问题。

注10:二手车电气系统

从汽车的发展来看，汽车从高机械化到高电气化的改进和创新，是由于电子元器件的精密性、可靠性和低故障率。但是我们不能随便检查二手车上的电气设备系统。毕竟长时间使用之后，电气系统也会出现故障。

在国家政策的干预下，全国各地的二手车市场得到了规范。有明确的程序和收费标准让消费者了解，有一站式服务机构让消费者更方便，有健全的管理制度让消费者安心购买。有些地方可能有一些缺点，但是二手车的买卖目前很普遍。1400万辆二手车的交易量就是最好的证明。

百万购车补贴

买2手车。应该注意什么？

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

怎么分辨追过尾、泡过水的二手车？

现在私家车是越来越火，随之而来的更火的是二手车，但是二手车的水很深，一辆二手车是不是泡水车是不是底盘和尾部发生过事故是买二手车人的担心的，下面就告诉大家如何判断一辆二手车是不是泡水车。

1.一般而言，泡水车按受损情况大致可以分为三种，第一种为水面超过车轮，车辆脚垫位置出现积水情况、第二种为水面浸湿座椅或超过中控台，第三种情况为水面直接超过了车体。

2..泡水车清理后，通过外观并不容易分辨与事故车不同，泡水车通过外观并不容易分辨，泡水车主要是针对进水的部件进行相应修复，很少会涉及到钣金。比如大灯与尾灯进水后，通过更换或排出灯组内积水，车内积水同样是清出积水，浸湿的部件通过拆卸晾晒或直接晾晒完成。

3.即使泡水车清理的再干净，也会产生一股霉味，这是查看泡水车最实用也最简单的办法。

4.后备箱是关键部位、如果有大量锈迹说明很可能进过水

5.如果车内进了水，那么肯定会在一些缝隙处残留一些泥沙，这些地方都很不容易清理，因此，对细节的查看就很重要了。比如：地板与车门的连接处，如果有泥沙就要警觉了。另外，后备箱同样是关键部位，如果备胎底部有水迹或者锈迹，那么就说明尾箱很可能进过水。通过以上的细节，我们基本可以判断出车内是否进过水，不过要想分清进水的严重程度，我们还需要通过内饰与机舱进行判断。

6.无论何种材质座椅，进水后材质相对会偏硬，而且软硬会不均

7.车门的布艺或真皮材质经过水泡后很难修复，只能后期重新包裹我们可以先来看看车内座椅，无论是织布还是真皮材质的座椅，如果进水那么表现肯定会产生一些泛黄的水迹，即使清理后，座椅的表面也会有不同程度的色差，另外，由于汽车座椅大部分用发泡海绵材质，进水后材质相对会偏硬，而且软硬会不均，大力按压边缘的话可以发现区别。

8.对座椅的检查主要是为了确定被水淹的程度对座椅的检查主要是为了确定被水淹的程度，如果座椅已经有进水的痕迹，那么我们就要小心了，因为水面没过座椅后，就说明车内的很多线路也有被浸泡的可能。除了检查座椅，中控台同样是重点，检查中控台最好的办法就是查看下各功能按键是否正常，手感是否有差异，如果车内有液晶显示屏，可以观察下液晶屏是否明暗不一。

9.中控台进水后各种电路元件很难彻底修复另外，如果车门用布艺或真皮包裹，也要注意查看细节，车门的布艺或真皮材质经过水泡后，是很难修复的，只有通过后期重新包裹才能弥补，而这也是很多商家很喜欢使用的方法，不容易看出来，而且费用并不高。

10.检查是否为泡水车一定要仔细查看中控台各功能按键如果中控台有异样，那么这种情况的车子就很危险了，车内大部分线路基本都会被水淹没，即使修复后，由于水分的残存后期也会出现各种问题，购买这样的车隐患很多。

11.发动机内侧的防火层是不容易做手脚的地方无论是挑新车还是二手车，很多人都喜欢打开发动机盖看看内部，听听声音。对于泡水车而言，即使发动机经过维修，通过声音也很难判断问题。即使一些油液进水，那么全部保养后，也不会有什么问题。我们能做的还是通过一些细节来判断问题。比如：泡水车机舱内积聚的泥沙，如果车龄相对偏长，发动机舱内又很干净，那么您就要留意了。

12.泡水车即使发动机经过维修，通过声音也很难判断问题另外，发动机内侧的防火层也是不容易做手脚的地方，因为零部件排列很密集，防火层的位置在最内侧，如果有水淹，那么很容易留下痕迹，而且由于位置所限，并不容易更换。

13.除了以上所说的这些，升起车子检查底盘也是非常直观的，不过这种条件很难实现。检查底盘最直观的就是看看底盘是否锈蚀明显。与普通用车被水侵蚀的不同，泡水车的底盘由于长时间被水淹没，锈蚀更为明显，而且类似排气管的位置会有明显的锈蚀出现。

14.通常，水面超过车轮车内有一定积水的情况最多，出现这种情况并不可怕，只需将车内的积水清出去即可，车内残留的水分可以通过阳光下暴晒即可排出，短时间内车里会残存一些霉味，不过时间长了之后就和正常车没有什么区别了。我们在挑选时，首先要注意车内是否有霉味，然后去查看下地板是否有潮湿情况，如果有上述情况，那么您就要留心了，需要仔细检查中控台，因为这里是泡水车的分界点。

15.如果积水超过中控台，这样的车子就不要购买了水面超过中控台的泡水车，问题隐患要大得多，我们要格外小心。这种泡水车不仅座椅内的水分很难消除，而且电器元件里的水分也会长期积聚，后期用车隐患很多。所以我们一定要对中控台按键仔细检查，各功能按键是否正常，手感是否有差异，如果车内有液晶显示屏，可以观察下液晶屏是否明暗不一。

当我们分清泡水车的种类后，一些只是地板进水的车型对日后用车并没有什么影响，这类车型相对价格更低，性价比相对更为明显。而对于一些大面积进水的车型，如果您按着我们说的方法，排除泡水车其实并不难，即使泡水车经过修饰，那么在细节方面也会有一定变动，因此，检查的过程中最重要的还是要细心，只要这样才能准确，迅速的判断出是不是泡水车。

对于一辆车来说车架就和人的骨架是相同的，所以说一辆车的车架有过损伤的话，那就称不上是一辆“健康”的车了。那我们现在来看看车辆的车架到底有哪些地方是需要给他体检的。如果车架受到一定的损伤以后，车辆在后期使用中就会有吃胎，跑偏，转向异响等等的问题。而且这些问题都会一直困扰你，无法修复（当然也会有切割纵梁修复的做法，不过从现在的市场来说，很少很少人会去这么做，因为这样的修复方法和把车辆通过保险报废再贴一点钱去另买一辆车的价格是差不多的）。

一个是侧面撞击，这样侧面撞击到车身之后，很容易使避震塔报废，而且从结构上来说，比较大的撞击在侧面可能不仅仅只是伤了避震塔，那一侧的纵梁也是要特别检查一下的。

二种可能性应该就是正面撞击而伤及到避震塔。一般出过这种的事故车不太会进行修复，因为正面有过这么大的撞击，那么它的发动机总成和纵梁都会不保。所以已经没有了再修复的价值了。这种这辆可能就让保险公司走报废流程，然后贴点钱买新车了。

三种可能性也是比较小的，就是进行避震改装的车辆。比如说气动、绞牙避震。玩改装的都喜欢把车Low低了，然后调硬避震阻尼，这样显得特别好看，特别有姿态。俗话说的好，一低遮百丑~这样改装有一点问题就是避震调硬了之后避震塔所承受的震动会更加大。所以久而久之开下来，大多都会车架变形或者避震塔顶变形。这也是为什么很多人买性能车喜欢买“素车”的道理所在。

到这里车辆基本前部的结构件基本都检查完了。还有一些是比较小碰撞会更换的部件，当然这些小部件也是需要检查的。比如龙门架（水箱框架）、前保险杠、水箱、大灯。这些部分虽然都不能算在结构件中，但是他们依然重要，因为这些部件可以你去还原事故。打个比方，如果你发现避震塔有过修复的痕迹，但是不确定是不是从车辆正前方撞的还是侧面撞的，那么你就可以从龙门架、前保险杠、水箱、大灯的螺丝或者新旧程度来判断到底是不是更换过。如果没有更换过的话，那就可以排除是前方撞击使得避震塔变形了。

我们接着移步到车辆后方，车辆后方的检查无非是备胎箱、后保险杠、后纵梁、后尾灯、后侧两边的翼子板。我们先聊聊最能看出问题或者是一种小技巧吧。现在很多备胎箱的材质都开始使用热塑性复合材料，这种材质就是各种性能都优于塑料的一种材质，成本低、强度和耐用度都够，所以现在很多新车都是使用这种材质的备胎箱。而早期一点的汽车备胎箱大多都是金属材质，所以在一定程度上金属材质更换的费用就会更高，那么在检测时候如果看到备胎箱有过更换或者备胎箱有过敲击复位的痕迹的话，那这辆车一定后部有过事故。敲击复位的痕迹很好看，我们把备胎拿出来之后就能明显的看到很不正常的敲击痕迹。由于备胎都是在下面的一般修理厂的师傅都不会特别仔细的去修复，所以这边是特别容易看出问题的地方。

那么更换的痕迹怎么看呢？这就要从备胎箱周围乳**的胶水才能看出，一般来说外面修理厂的胶水很少有乳**的，他们用的都是黑色的胶，所以有没有换过一看就看的出来。

买二手汽车怎样才不会被坑？二手车贩：我们收车一般看3个地方

买车的时候有很多的选择，不同的价位对应着不同的汽车，而二手车的水很深，老司机都劝告新手，最好不要买二手车。新车的价格在不断下探，但是买车对于不少人来说依旧有些昂贵，于是二手车就是最好的选择。如果实在没有办法要买二手车，到底应该注意哪些地方呢？二手车贩：我们收车一般看3个地方。

第一，汽车磨损程度。汽车在被长时间使用之后，很多地方都会出现磨损，比如方向盘、座椅和一些比较显眼的内饰。在看二手车的时候，就可以看看这些地方的磨损程度，除非是方向盘套、座椅套等全包裹，不然老车都会留下使用痕迹。如果我们买车的时候发现有的地方磨损严重，有的却像新的一样，那么就要好好看看了。

第二，汽车的三个螺丝。汽车想要进行大修就需要扭动螺丝，我们就可以根据这些螺丝来判断汽车出现过的事故。首先是发动机螺丝，如果这个地方被动过，那么发动机就曾经维修过。之后是车门螺丝，除非是车内被撞坏，不然一般没人动这里的螺丝。最后是后备箱螺丝，它如果有松动，那么就有可能被追尾过。

第三，汽车的焊点。汽车是由很多零件组成的，在组装的时候就要焊接，如果是原厂没有修理过的汽车，它的焊点就是整齐圆润的，而且看上去很美观。如果发现汽车焊点有一节很显眼，焊接工艺明显不同，那么这里就别修理过，而且是大修。如果发现汽车底盘横梁这些地方都有焊接裂缝之类的缺陷，那么这台车最好还是不要为好。

二手车之中有质量好的九成新车，但是也有很多经过翻新的“质量车”，如果想要购买二手车，还是找一个很懂车的人陪同，或者干脆多存一点钱买新车比较好。

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